«Хиросима-шик»: Как японская феминистка Рей Кавакубо поставила под сомнение западные идеалы красоты и покорила мир моды. Биография Рей кавакубо цитаты
- Что за одежда на тебе надета?
- ЭтоComme des Garçons.
- Что? Никогда не слышал. По-моему, это черные лохмотья, которые тебе не по размеру.
Этот разговор не был подслушан, возможно, его никогда и не было.
Для человека непосвященного и несведущего в моде одежда Comme des Garçons может показаться безразмерными черными лохмотьями, безвкусицей, абсурдом или очередным неформальным веянием. На самом же деле в ней кроется глубокая философия.
Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) родилась в Японии в 1942 году. Как и многим дизайнерам, ставшим впоследствии видными фигурами в мире моды, в юности ей было трудно подобрать для себя одежду в магазине, и она решила делать ее сама. И дело здесь не в том, что в универмагах не было ее размера. Антропометрические данные Рей слабо отличаются от большинства японок - субтильная, невысокого роста - она не хотела надевать то, в чем чувствовала себя некомфортно, что не отражало ее собственного ощущения мира.
Окончив в 1964 году университет, где Рей изучала фиолософию, литературу и историю искусств, она устроилась работать в рекламный отдел компании Asahi Kasei, которая выпускала новомодные синтетические ткани, а в 1967 начала подрабатывать стилистом. Зачастую она не могла найти нужной одежды для рекламных кампаний Asahi Kasei, и потому решила взяться за дело сама. Так на свет появились ее первые платья. В то время сама Кавакубо еще не обладала навыками шитья, поэтому ей приходилось буквально на пальцах объяснять портным свое видение: где край нужно оставить необработанным, где забыть о рукаве, как именно юбка должна превращаться в кокон, а жакет - в трапецию.
Это привело к созданию в 1969 году собственного бренда Рей Кавакубо с франкофонным названием Comme des Garçons ("как мальчики"). По признанию японки, это имя пришло ей на ум благодаря популярной в то время песни и "ничего особенного" она в него не вкладывала. В 1975 году в Токио появился первый бутик Comme des Garçons и тогда же - первая официальная коллекция женской одежды, за которой в 1978 последовала и мужская.
Покорив Японию, в 1980 году Рей Кавакубо переехала в Париж и уже в 1981 устроила свой первый показ в Европе. Ей удалось сотворить сенсацию. В эфемерном мире, давно канонизировавшем сексуальную женственность, цветочную романтику и мужскую брутальность, Рей Кавакубо в одночасье оказалась адептом мрачной эстетики и поборником абсурда. Журналисты, кажется, принялись соревноваться - кто сочинит увиденному лучший эпитет. "Хиросима-шик", "Пост-ядерная мода", "Удар по штампам" - эти и другие сравнения встречались повсюду, где бы ни шел разговор о японке, бросившей вызов закостенелой Европе.
В то время как другие дизайнеры по старинке драпировали моделей, Кавакубо работала с силуэтами, словно поэт, в окончаниях строк стихотворений которого нет стройности, но отчего-то они кажутся впечатляюще слаженными. "Я ненавижу симметрию" - это признание Кавакубо выглядит вовсе не робкой попыткой выйти за границы привычного, а осмысленным манифестом. Она не обрабатывала края, не заканчивала швы, отрывала рукава, переворачивала карманы, скручивала воротники, кромсала подолы... За это ее одежду часто называли "антимодой". С тех пор Рей Кавакубо стала постоянной участницей Недели моды в Париже.
Одну из самых знаковых коллекций Рей показала в 1997 году. Она получила название "горбатой" за обилие накладок, деформировавших женскую фигуру. Они были повсюду: в горбах на спине, во вспухших плечах, в ассиметричных бедрах. Это был настоящий демарш, за который к японке попытались приклеить ярлык феминистки. Однако сама Кавакубо с ним не согласна: "Подобные движения меня никогда не интересовали. Творчество - вот меч, которым я сражаюсь в битвах, в которых захочу". Впоследствии "Горбатая коллекция" легла в основу танцевальной постановки Мерса Каннингема "Scenario". В том же году Рей Кавакубо получила почетное звание Доктора лондонского Королевского художественного колледжа.
Параллельно с работой над дизайном одежды Рей занялась парфюмерией и в 1994 году запустила собственную линейку духов. Догадаетесь, какой аромат она предлагает вам "надеть" на себя, когда вы, к примеру, собираетесь на свидание или хотите заглянуть субботней ночью в клуб? Чернил, свежего асфальта, горелой резиной и лака для ногтей. Можно и все одновременно.
В 1998 году японка выпустила, пожалуй, свой самый известный аромат - Odeur 53 by Comme des Garçons, главной особенностью которого стало полное отсутствие начальных, срединных и конечных нот. Аромат был создан на основе 53-х запахов неорганических материалов, таких, как огонь, песок пустыни, каучук, кислород и т.д.
Среди засилья цветочных и древесных запахов ароматы, созданные Кавакубо, могут показаться чудачеством и полнейшим безумством, однако ей удалось облечь их в продаваемую форму, и сегодня духи марки Comme des Garçons - хит продаж.
Однако не стоит думать, что Кавакубо воспевает лишь отклонения от общепризнанных норм. Она не сторонится и гармоничных парфюмов, и нежных украшений (ювелирную коллекцию Pearl она запустила в 2006 году). Главное для японского дизайнера - новаторский подход, причем не без оглядки на стратегии продаж. Так, например, в 2004 году в Берлине открылся первый из десяти "партизанских магазинов" Guerilla. Согласно концепции, они расположены в стороне от обычных торговых кварталов и работают только один год.
В 2008 году к 40-летнему юбилею Comme des Garçons Кавакубо запустила временную линию Black, которая по задумке просуществовала 18 месяцев. Нетрудно догадаться, что в нее вошли брюки, юбки, плащи, куртки и украшения преимущественно черного цвета, которому японка всегда отдавала предпочтение. Кстати говоря, лишь в середине 1990х в ее коллекциях стали появляться яркие краски, однако дизайнер объяснила изменения тем, что "новые оттенки являются способом дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней".
К коллаборациям со знаменитой японкой стремятся многие модные дома и даже масс-маркеты вроде H&M. В 2008 году сама Рей предложила Иву Карселю, исполнительному директору Louis Vuitton, открыть совместный магазин в Токио. В течение трех месяцев в нем продавалась коллекция сумок, состоящая из шести моделей с 8 ручками разной длины. В 2009 по заказу американской компании-производителя игрушек Mattel японка создала новый наряд для куклы Барби, в 2010 разработала дизайн сумок для Paco Rabanne, причем она переработала иконическую модель 69, созданную в 1969 году из металлических пластин. В 2012 году Рей Кавакубо с большим удовольствием (по ее собственному признанию) поработала над двумя лимитированными коллекциями шелковых шарфов Comme des Carrés for Hermès.
В коллекциях Кавакубо нет воспоминаний о путешествиях или экскурсов в историю, как нет в них и оглядки на работы коллег. Ее фантазия настолько ошеломляет, что сама Рей - неиссякаемый источник вдохновения для сотен дизайнеров, художников, танцоров и музыкантов. Создание новой коллекции японка всегда начинает с чистого листа, чтобы не нарушать чистоту замысла. Где она ищет красоту? "Там, где ее никому бы не пришло в голову искать".
Сегодня Рэй Кавакубо 71 год, и она по-прежнему в моде. Да-да, именно она, ведь это тот случай, когда имя создателя еще более известно, чем его детище. Она все так же демонстрирует свои коллекции в Париже и по всему миру, не выходит на поклон после показа, редко дает интервью и считает, что дизайнер не должен быть селебрити.
Кавакубо - неутомимый новатор. Ее история - это пример того, как непонимаемый человек искусства добился признания и сумел раскрасить каноны модной реальности, а заодно обрести статус классика. В свои годы она по-прежнему очень много работает, причем сфера ее интересов с каждым годом только растет. Она пишет картины, оформляет интерьеры, преподает в Лондоне и развивает свою модную империю.
КОЛЛЕКЦИЯ Comme des Garçons ОСЕНЬ-ЗИМА 2014/15
Сегодня празднует день рождения одна из революционеров модного мира, впрочем, в случае с Рэй, скорее уместно выражение “революционер поневоле”. Она никогда не пыталась намеренно изумить fashion-индустрию своим дизайном, просто работы ее всегда настолько шли вразрез с тем, что было принято считать “нормой”, что модный истеблишмент не мог изумляться. Открыть магазин без зеркал, потому что клиенты должны покупать одежду, отталкиваясь от того, как они себя в ней ощущают, а не как выглядят; отобрать десяток супермоделей для показа, а после закрыть им всем лица тканью, чтобы ничего не отвлекало зрителей от нарядов; первой показать полностью черную коллекцию и привести нескольких критиков в такое бешенство, что они встали и покинули зал прямо во время шоу – эти и многие другие шаги мог позволить себе не просто дизайнер, а настоящий творец, который не только отказывается играть по правилам мира моды, но в принципе не признает существование какой-либо игры, кроме своей собственной. Сегодня мы решили вспомнить емкие высказывания Кавакубо обо всем на свете – возможно, они помогут нам хоть немного понять склад ума живой легенды, покровительницы, из-под крыла которой вышел десяток современных модных деятелей, среди которых Джунья Ватанабе и Гоша Рубчинский, основательницы модного ритейла Dover Street Market, попасть в который мечтает любой дизайнер.
“Хорошая коллекция – та, которая пугает людей. Через 10 лет они будут ее обожать “
“Мода – не искусство. У моды и искусств слишком разные цели, чтобы даже пробовать их сравнить”
“По-моему, творчество всегда порождается несчастьем, неудовлетворенностью. Как говорят в Японии – только “голод духа” и “голод ума” заставляют тебя двигаться вперед”
“Красота – это что угодно , о чем кто угодно хотя бы раз подумал “Красиво” “
“Главная проблема человечества в том, что оно боится перемен”
“Я не собиралась создавать крупный бизнес, потому что чем он крупнее, тем больше на тебя возлагается ограничений, так я думала. Моим первым заданием было делать новые интересные вещи в рамках бизнеса такого размера, который не возлагал бы на меня ограничений. Вторым заданием было вести бизнес так, чтобы иметь возможность реализовывать первое задание”
“Мода – это то, что ты связываешь с собой, надеваешь на себя, и только в этом взаимодействии рождается смысл. Без использования вещей по назначению в них нет смысла, в отличие от предметов искусства. Мода – это то, что люди хотят сейчас же купить и носить, мода – это всегда “сейчас””
“Я всегда говорила, что детство в повоенной Японии никак не повлияло на мое творчество. Мои работы создаются под влиянием внутренних импульсов, не внешних. Быть рожденной в Японии для меня скорее случайность”
“Я создаю одежду для женщин, которых не волнует, что о них подумают мужья”
“Когда я думаю что-то, что кажется мне новым и неприемлемым для других и вдруг публика благосклонно оценивает мою работу, я чувствую легкое разочарование – значит, я создала что-то недостаточно новое и неприемлемое. Чем больше люди ненавидят что-то, тем более новым оно является.”
“Мне пришлось стать дизайнером, чтобы зарабатывать себе на жизнь”
“Для того, чтобы расширять Comme des Garçons’, мы работаем со всеми возможными стратегиями. Важно все время искать новые ресурсы для творчества. Наша коллаборация с H&M была попыткой попробовать приложить эстетику бренда к масс-маркету. Я не хочу повторять этот опыт, но коллекция была очень успешной и особенно среди наших молодых клиентов. Бренд Junya Watanabe (который является часть холдинга CDG ) является такой же попыткой расширить Comme des Garçons’. В любом сотрудничестве я ищу волшебной синергии работы компаньона с моей работой. Коллаборация не имеет смысла, если в ней 1 + 1 в результате дает просто 2 ”
“Мне не очень нравится современная мода. Меня пугает , что людям больше не нужны “сильные” вещи , что у нас не существует каких-то групп единомышленников, что все чувствуют себя “выгоревшими”, что люди хотят дешевую одежду и не против быть похожими друг на друга. Огонь творчества охладевает, энтузиазм и страстная злость, потребность перемен и перманентного сотрясения существующего статуса кво сходят на нет. Но что мне все еще нравится – возможность валять дурака, быть несерьезным, показушничать, делать из себя звезду. И меня все так же волнует любой творческий процесс”.
– постядерная мода. Вспоминая творческую манеру Йоджи Ямамото, провозгласившего чёрный королём в мире цвета, часто проводят параллель с работами иного концептуального дизайнера, приехавшего из Японии, чтобы покорить мир европейской и американской моды своими своеобразными моделями. Рей Кавакубо – женщина, не приемлющая трёх вещей: симметрии, ярлыков и ограничений. Эта позиция отражена в создаваемых ею моделях и постоянно дополняется новыми штрихами. Ее коллекции неповторимы.
Рей Кавакубо: биография
Изначально Рей Кавакубо получила образование искусствоведа, изучая восточную и западную эстетики. Подобное образование вместе с опытом работы в отделе маркетинга крупного японского бренда и заинтересованность в текстильных технологиях определили будущий путь Рей Кавакубо как гениального концептуального дизайнера, чьи коллекции предназначены не для массовой аудитории.
Первая проба себя на европейском подиуме принесла Рей Кавакубо оглушающий успех, которые в буквальном смысле оглушил, а заодно и ослепил, штампованную публику Старого Света. Эту её коллекцию модные критики назвали «Хиросима-шик» за использование исключительно чёрного цвета и ассемитричность моделей, находящихся на апофеозе гротеска.
Рей Кавакубо: карьера
С этого момента все последующие коллекции Кавакубо стали похожи на интеллектуальное путешествие по глубинам человеческой сущности. Она никогда не драпировала своих моделей в изящные наряды, силуэты грубо разрывались, рукава оказывались то ли не до конца пришитыми, то ли немного надорванными, перекрученные фигуры деформировали тела моделей. Но подобный вид её коллекций вовсе не свидетельствует о ненависти Кавакубо к людям или этому миру, он провозглашает протест против симметрии в том её значении, которое казалось Рей Кавакубо неприемлемым – мёртвая симметричность. Её позиция заключается в том, что красота начинается там, где заканчивается пустая идеальность.Рей Кавакубо: коллекции
Несмотря на то что дизайнерские коллекции от Рей Кавакубо казалось бы навсегда закрепили за ней ярлык женщины, которая представляет «антимоду», сама японка всегда в несколько презрительной манере относилась к подобной оценке, считая такие вот ярлыки высшим проявление глупости. Некоторые её творения и в самом деле производят несколько гнетущее впечатление, к примеру, её «горбатая коллекция», поставившая под сомнение идеал женского тела. Модели обзавелись горбами, бёдра стали ассиметричными, а плечи «вспухли», однако, творческий багаж Рей Кавакубо включает в себя не только подобные крайности, сочетая в себе и более нежные и элегантные образы.
Рей Кавакубо – ярчайший представитель концептуального дизайна, чьи работы определили художественную манеру многих бельгийских концептуалистов, легли в основу танцевальных постановок, синтезировав в себе полный отрыв от финансовой стороны дизайна и чистое стремление к вечному поиску.
Если представить себе модную индустрию в виде направленного бесцветного потока, то многие известные дизайнеры будут теми, кто этот поток видоизменял: кто-то – расширил, кто-то стал причиной резких «изгибов», направлявших движение в новое русло. Однако Рей Кавакубо навсегда останется в анналах модной истории той, которая придала этому потоку цвет. И дело не в палитре ее коллекций – как раз в этом плане Рей преимущественно отдает предпочтение минимализму, однотонным, черно-белым сочетаниям. Дело в сути: в мире, который не знал, что такое – цвет, она стала тем первым философом моды, сумевшим «представить» себе это понятие и воплотить в одежде. Кавакубо открыла абсолютно новое, прежде неизвестное модное измерение, которое впечатлительные fashion-критики как только не нарекали – «анти-мода», «романтика Хиросимы». Неоспоримо одно: эта женщина видит что-то, неразличимое для прочих смертных, и в свои 73 продолжает открывать не то что новое – иное в моде, что не в последнюю очередь выражается в ее способности различать своим «третьим глазом» перспективные молодые таланты.
Кавакубо никогда не планировала стать дизайнером, не изучала ночами под одеялом с фонариком свежие выпуски Vogue и не мечтала об успехе Шанель. Впервые она попала в сферу моды с чисто практической стороны, получив работу на текстильной фабрике – впоследствии это серьезно скажется на ее фирменном стиле, который характеризуется использованием новых материалов, модифицированных тканей, любовью к экологичности. После она какое-то время была фриланс-стилистом, а потом основала Comme Des Garçons. Вкратце, все, что следовало за этим, было успехом – популярность в Японии, парижские показы, международная слава и влияние, запуск мужской и парфюмерных линий, сотни последователей, в числе самых известных – Анн Демельмейстер, Мартин Марджела, Хельмут Ланг, открытие талантов Джуни Ватанабе и Тао Курихара. На данный момент ежегодный оборот компании составляет около 250 миллионов долларов, одежда представлена в 230 бутиках по всему миру, три штаб-квартиры бренда находятся в Париже, Нью-Йорке и Токио, а в «семейство» Comme Des Garçons входят еще 17 молодых марок. Революция, которую совершили вещи от Кавакубо, была тихой и бескровной, а так же крайне успешной в финансовом плане, что для бренда с такой сложной и вызывающей философией чуть ли не единичный случай. Впрочем, Рей как «интеллектуальность» своей одежды, так и ее сложность отрицает: «Я не называю свой подход вдумчивым и особенным; он лично мой и он прост, и я создаю образы, которые кажутся мне красивыми и сильными. Не моя вина, что большинство людей видят мир по-другому. То, что говорят о Comme Des Garçons – лишь размышления критиков постфактум, попытки отыскать «основу», которой нет, глядя на законченный результат моей работы».
Кавакубо умудряется совмещать дизайнерский талант со смекалкой успешного ритейлера: она первая начала нанимать современных художников для оформления своих бутиков, первая придумала поп-ап магазины, первая запустила Dover Street Markets — модные универмаги-галереи, в витринах которых мечтает оказаться каждый начинающий дизайнер и именитый бренд. В прошлом году, к примеру, эти выставочные площадки были отданы Gucci, и подобное «благословение» от Рей значило для Алессандро Микеле, пожалуй, больше, чем десяток хвалебных рецензий.
«Я никогда не могла найти одежду, которую мне хотелось бы носить самой. И еще мне никогда не нравилось слушаться других» — в этих двух предложениях, наверное, и заключен секрет успеха Кавакубо. В 70-е годы — время женской эмансипации и сексуального раскрепощения — Рей начала провоцировать общественные стереотипы и устои, отрицая гендерные различия, обнажая моделей, при этом не пытаясь сделать их соблазнительными, провозглашая комфорт одновременно главной задачей и главной помехой для своих дизайнов (Кавакубо считает, что именно «некомфортные» наряды заставляют владельца осознанно их носить, находить силы и вдохновение там, где для других существуют лишь брендовые тряпки).
Сезон за сезоном Кавакубо создает коллекции, которые удивляют и заставляют думать – «Церемония разлучения», «Разрушение портняжного искусства» — одни названия предполагают немалый объем мыслительной работы, вложенный в создание одежды. Рей говорит, что любая линия одежды для нее – это страдание и поиск, и ни одна идея не может быть использована дважды. Пока что ей удается не повторяться, а в последние годы дизайнер даже постепенно отходит от своего обожаемого черного цвета. «Я люблю черный, но он стал слишком попсовым, слишком привычным, как джинсы. Мне хочется найти «новый черный», «черный будущего».
Сложно сказать, чем именно завершатся эти поиски, но бесспорно то, что до последних своих дней Рей будет искать – в этом ей помогают удивительное чутье, талант и гибкость мысли, позволяющие на восьмом десятке оставаться в числе передовых дизайнеров современности. Все, кто пришел в модную индустрию после Кавакубо, обязаны ей частичкой своего вдохновения, взяли из ее коллекций если не буквальные формы и мотивы, то вот тот самый «цвет» — право на риск, на отказ от всех существовавших прежде тенденций и трендов, право представлять исключительно свое видение. «Мне не нравится слово «феминистка», — говорит Рей. – Не нравится слово «амбициозная». Мне нравится слово «анти-учреждение»». Ей нравится все, что идет вразрез с общепринятым, но в ней нет ничего от панка или других бунтарских движений. Ее мятеж спокоен, сдержан и предпочитает серо-черную гамму. Противостоять миру с достоинством, будучи маленькой хрупкой японкой, с черным бобом на голове? Да, так — и только так вершатся модные революции. На них, к сожалению, не способны ни загорелая Донателла, ни уверенная в себе бизнесвумен Диана. Возможно, в чем-то приблизилась к Рей Фиби Файло – они, к слову, во многом схожи характерами, нелюбовью к публичности и направлением в дизайне. Кто же придет на смену Кавакубо, кто придаст модному «потоку» еще одну, неизвестную прежде грань? Увидим. Впрочем, еще одной безусловной заслугой Рей является то, что она безустанно готовит себе смену, и ее стараниями модный мир не останется без пророков японской школы.
С момента создания Comme des Garçons в 1969 году, Рей Кавакубо имела свой собственный, совершенно непривычный для общества, взгляд на одежду и подачу бренда.
Японский дизайнер совершила настоящую революцию в фэшн-бизнесе, поделившись собственным понятием о том, что такое «мода». На данный момент Кавакубо является не менее дальновидной личностью, но её до сих пор «затягивает темнота», именно этими словами глава знаменитой империи описывает свой вечный поиск чего-то нового.
Для сайта JAPANISM мы нашли короткое, очень емкое и, как нам показалось, любопытное интервью, опубликованное в прошлом году Interview Magazine. Оно должно понравиться всем, кто хотел бы познакомиться с загадочной личностью Рей Кавакубо.
Как вам хотелось бы, чтобы себя чувствовали обладатели одежды Comme des Garçons?
То, что люди носят - является выражением личности. Если вы чувствуете себя комфортно в том, что надели, вас никогда не посетят новые мысли. Я хочу, чтобы люди что-то ощутили, задумались о том, кем они являются. Вы не сможете стать абсолютно свободным, если перестанете думать об одежде. Иногда нужно позволять себе носить что-то сильное и динамичное, правда это заставляет чувствовать себя странно. Но это помогает осознать факт своего существования, тем самым подтвердив наличие отношений с обществом. Я думаю, что люди испытывают непередаваемое ощущение, когда вступают в контакт с «чем-то», сделанное «кем-то» за пределами досягаемости и понимания. Когда вы надеваете одежду, которая противостоит чему-то, вы сразу поймете, как становитесь сильнее и мужественнее. Одежда способна освобождать.
Что из себя представляет ваш творческий процесс?
Я всегда преследую цель сделать то, чего раньше не было, «хожу на ощупь в темноте», при этом не только, когда занимаюсь созданием коллекции. Поиск является константой в моей повседневной жизни. Но постоянно искать что-то новое, это как искать колодец в пустыне, как «тонуть» в темноте, блуждать в неизвестности. Но сам факт создания, как раз то, на чем построен Comme des Garçons. Когда я размышляю над новой коллекцией, мне необходимо загнать себя в угол, чтобы найти способ пройти сквозь стены. Вначале появляются несвязные идеи, сбивчиво и медленно, затем формируется окончательное представление.
Считаете ли вы моду формой искусства?
Когда мода движет сознанием, полагаю, в таком случае её можно назвать одной из форм искусства. В своей работе я не имею никакого понятия для определения «искусство». Одежда принимает окончательный вид только тогда, когда её начинают носить. В таком случае, если бы одежда являлась искусством, она была бы более абстрактной. До тех пор, пока результат представляет из себя что-то совершенно никому неизвестное, я не возражаю, если люди будут называть это искусством. Попробуйте надеть это, если решитесь конечно.
Как уравновесить искусство и коммерцию?
Comme des Garçons - это компания, основанная на творчестве, но и деловой аспект нельзя игнорировать. Как у дизайнера, который является руководителем компании, у меня была возможность «сконструировать» бренд и компанию на одних и тех же ценностях. Я беру на себя полную ответственность за то, что создаю, от начала до конца. Следовательно, результат - самостоятельная, предельно ясная и окончательная идея. Творчество и создание - вот наш бизнес.
Какую конечную цель вы преследуете?
Нет конца и нет цели. До тех пор, пока я пытаюсь создавать то, что раньше не существовало, о конце не может быть и речи.
Насколько важна визуальная составляющая бренда?
Крайне важна. Словам я не доверяю.
Что такое красота?
Красота должна приносить возбуждение и волнение.
