Урок технологии: "Снятие мерок для построения чертежа фартука". Как снять мерки для платья Какие мерки необходимы для построения

6 класс

Теме «Виды юбок. Мерки, необходимые для построения чертежа поясного изделия».

Цель урока : познакомить учащихся с видами поясных изделий и мерками, необходимыми для их построения.

Образовательные задачи:

1. сообщить учащимся сведения об истории развития моды;

2. познакомить с видами поясных изделий, с разновидностью юбок по силуэту и по покрою;

3. проверить условные обозначения мерок и правила их снятия;

4. отработка компонентов проекта.

Воспитательные задачи:

1. воспитывать аккуратность;

2. бережное отношение к оборудованию

3. трудолюбие;

4. воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

Развивающие задачи:

1. умение решать проблемные ситуации;

2. умение добывать информацию из дополнительной литературы;

3. развивать эстетический вкус;

4. познавательный интерес и мыслительную активность;

5. развивать самостоятельность;

6. развить интерес к предмету технология.

Профориентационные задачи:

1. познакомить учащихся с профессией модельера- конструктора.

Наглядные пособия: модели различных видов поясных изделий, манекен.

Оборудование и материалы: измерительная лента, карандаш, тетрадь.

Методы обучения: беседа, упражнения, практическая работа.

Формы работы: индивидуальная, работа в паре.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока:

Организационный момент:

1. приветствие;

2. проверка явки учащихся;

3. заполнение учителем классного журнала;

4. проверка готовности учащихся к уроку;

5 настрой учащихся на работу.

Сообщение темы и цели урока.

Изложение нового материала. Беседа.

Развитие моды. История поясных изделий. (Сообщение учителя и доклады детей). Приложение 1.

Запись в тетради: понёва, юбка с криолином. Приложение2.

Виды поясных изделий: брюки, юбки, шорты, капри, бриджи, галифе, гольф. Приложение3.

Все юбки можно разделить по двум признакам:

1.силуэту (Рисунки силуэтов на доске)

2. покрою, т.е. по конструкции. По конструкции различают три основных покроя юбок (вывешивается на доске):

1. прямые;

2. клиньевые;

3. конические.

(На доске получилась схема.)

(Записываем в тетрадь.)

Прямые юбки - состоят из 2 деталей: переднего и заднего полотнища. Юбка прямого силуэта плотно облегает фигуру, хотя ее можно сделать и совсем узкой, и довольно широкой. Прямые юбки могут иметь разрезы, различные складки или сборки, кокетки, карманы и т. д. (рисунок на доске)

Клиньевые юбки - состоят из нескольких одинаковых клиньев, расширяющихся книзу. Число клиньев может быть любым, но лучше четным. Такая юбка плотно облегает фигуру от талии до бедер, а ниже линии бедер она расширяется. (рисунок на доске)

Конические юбки - самые простые по конструкции. Коническая юбка, как правило, не имеет вытачек и обычно состоит из одной или двух деталей. Она облегает фигуру только на линии талии. (рисунок на доске)

Смотрим учебник и зарисовываем в тетради прямую юбку, клиньевую и коническую. Различные виды современных юбок. Приложение4.

4.Физкультурная минутка.

Я читаю начало пословицы, а вы ее заканчиваете, но при этом встаете.

" Крой да, песни...

" Шей да пори, ...

" Семь раз отмерь - ...

" Поспешишь - людей...

" Без труда не вытянешь...

" Не учась, и лаптя...

Для того, чтобы юбка хорошо сидела на фигуре, соответствовала размеру и росту человека, необходимо правильно снять мерки и построить чертеж выкройки.

Как вы думаете, какие мерки понадобятся нам для построения прямой юбки?

Ст, Сб, Ди, Дст.

Вспоминаем как измерить эти мерки. Показываю на манекене. Для построения чертежа изделия необходимо снимать мерки с фигуры человека. Мерки надо снимать точно, иначе чертёж получится неправильным, и сшитое по нему изделие будет плохо сидеть на фигуре. Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел её в 1810 г. французский портной. Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина её 150 см., ширина - 2 см. На концах ленты - металлические заклепки, предохраняющие от износа. Чтобы избежать неточности при измерении, нужно пользоваться одной и той же сантиметровой лентой.

Мерки снимают по определенным правилам.

При снятии мерок нужно помнить следующие правила:

1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.

2. Талию предварительно опоясывают шнурком.

3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения.

4. Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую ленту не следует натягивать или ослаблять. На измеряемом должна быть легкая одежда.

5. Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записываются в половинном размере, так как чертеж строят на одну половину фигуры.

5. Практическая работа: "Снятие мерок ".

Вводный инструктаж по технике безопасности.

Показываю на ученице приемы снятия мерок, сначала снимаем мерки обхватов (полуобхватов), затем мерки длины. Записываются мерки в той последовательности, в которой они снимались. Во время практической работы звучит музыка релаксации.

1.Работа выполняется в виде игры "Ателье мод" (заказчик и приемщик заказа).

2.Практическую работу по снятию мерок проводим по партам, т. е. по 2 ученицы (парами): первая снимает мерки (приёмщик заказа) со второй (заказчик) и записывает их. И наоборот. Свои мерки записывают у себя в тетрадь.

Прибавки на свободу облегания:

1. по линии талии Пт-1см;

2. по линии бёдер Пб-3см.

На следующем уроке мы с вами сделаем таблицу построения прямой юбки и начертим её чертёж.

Текущий инструктаж.

Выполняю целевой обход с целью предупреждения ошибок. Контролирую как снимают мерки.

Заключительный инструктаж.

1. Анализ выполнения самостоятельной работы учащихся. Оценка.

2. Разбор типичных ошибок.

6.Закрепление нового материала. Самостоятельная работа по карточкам.

Работа с книгой (стр.13, рис.5). Приложение5.

7.Проект. Мозговой штурм(упражнение)

Какие компоненты вы знаете? Повторение. Отработка краткой формулировки задачи. (Запись в тетрадь). Приложение 6.

8.Рефлексия.

1. Что нового вы узнали на уроке?

2. Где в дальнейшей жизни вам это пригодится?

9.Домашнее задание. Уборка класса.

Приложения.

Приложение 1.

Доклад « История развития юбки».

Ю́бка (фр. jupe ) - «Я бы прочитала это слово как «Жупэ» Так что же такое Жупе – предмет одежды, покрывающий нижнюю часть тела. Эволюционировал из набедренной повязки. Итак, история создания юбки уходит своими корнями в глубокую древность, когда люди ещё не различали мужскую и женскую одежду и носили набедренные повязки, которые лишь условно можно назвать юбками. Служили они не для красоты, а скорее для защиты. Из немецкого языка слово «юбка» пришло в польский, а из него в русский. Люди не сразу разделили одежду на мужскую и женскую, тысячелетиями в этом не видели нужды. Строго говоря, юбка – это часть одежды от талии книзу. Считается, что слово «юбка» имеет одного прародителя с «шубой»: и то и другое происходят от арабского слова «джубба», которым называли суконную тунику без рукавов. В истории юбки мы находим подтверждение тому, что все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большем почете. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II – длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.

В 16 веке появились юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжелы, что женщины не могли их носить. И тогда для юбок придумали каркас из обручей. Юбка тех времен – это целое сооружение: установив ее на полу, в нее просто «входили», а потом пристегивали к корсету.В 17 веке одежда стала более удобной, свободной. А эффект широких бедер создавался надетыми юбками. Число юбок зимой доходило до 12 штук. Все юбки украшали вышивками, кружевами, воланами. Самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом.К 18 веку вернулась юбка в виде купола. Опять сооружались каркасы, на них натягивают ткани. Многочисленные металлические (деревянные) планки, соединенные клеенкой, издавали шорохи, поэтому юбку называли «крикуньей». В такой юбке нельзя было приходить в церковь. С непослушных принародно снимали юбку и сжигали. Причудливая мода делала юбку то шире, то уже, на каркасе из китового уса или проводки, со складными каркасами.К середине 19 века металлический каркас был заменен на кринолин: льняной чехол, проплетенный конским волосом, который был вскоре заменен на проволочный. Они стали доступны всем. Платья на каркасах были объемными и тяжелыми. Свадебное платье иногда весило целый центнер (100 кг). Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она не в силах была передвигаться.К 1870 годам, чтобы изменить силуэт фигуры обзавелись турнюром – валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины.Начало 20 века запомнилось роскошеством дамских туалетов. Стоимость одного платья достигала нескольких тысяч, но, несмотря на это женская одежда стала более изящной и более удобной. И юбка становится самостоятельным поясным изделием. В русской деревне юбки стали носить не раньше середины XIX века. Поначалу шили их как привычные в деревне сарафаны – на лифе, который был из более легкой ткани и заменял собой нижнюю сорочку.Девушки на выданье надевали в праздники по несколько юбок, «чтобы толще казаться» - полнота для них была все равно, что красота.Полным хватало двух-трех нижних юбок; отличавшиеся худобой натягивали по четыре-пять юбок сразу. Зимой для тепла обязательно надевали стеганую на вате «споднюю» юбку.Будничные юбки шили из холста, праздничные нижние юбки шили из голубого, розового или красного ситца.Крестьянские нравы коротких юбок не допускали: девичья юбка открывала только ступни, бабья была обязательно до пят.По числу юбок мерился достаток. У донских казачек было по пятнадцать – двадцать юбок, к ним для пары полагалась кофта того же цвета.На Кубани юбку начинали носить с пятнадцати лет. Среди сестер была очередность: младшим надо было ждать, когда просватают старшую, тогда только наступал их черед носить юбку: «чтобы не посадить под корыто старшую сестру». Древнее юбки была на Руси понева. Это то же, только полы, как правило, были не сшиты. Такую несшитую спереди поневу называли распашонкой. Держалась понева на гашнике (ремне, веревке, шнуре, тесьме). Изготовляли их из клетчатой домотканой шерсти. Поневы делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с браным узором. С 18 века появились глухие поневы, у которых спереди было вшито однотонное полотенце – прошва. Деревенские портнихи додумались даже до «плиссированных» понев: сшитую поневу складывали по клеткам и, перевязав веревочкой, клали под горячий деревенский каравай. Получалось «плиссе», складки которого долго не расходились.Молодая после венца надевала поневу с «хвостом» из красного сукна с разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и рядом пуговиц. Такую поневу носили до тех пор, пока не приходила пора стать свекровью или тещей. Или пока не наступала старушечья пора. Самые разукрашенные поневы носили замужние женщины до рождения первенца. На праздничных поневах не осталось живого места, и носить такую тяжесть было не легко: были поневы, весившие до пяти-шести килограммов.Понева была бабьей одеждой. Девичий наряд, как правило, состоял из рубахи с шерстяным поясом, а поверх – фартук или армяк. В канун совершеннолетия, на именины девушки или в праздник на нее при всех родных подруги надевали поневу. Девушку, надевшую поневу, можно было сватать и собирать ей приданое.

Фактически это та же юбка, только полы её не были сшиты и запахивались по принципу распашонки. Такая понева могла быть однотонной или разноцветной. Но поневу носили только замужние женщины. До рождения первенца такой наряд был богато украшен и мог весить до пяти килограммов. Девушки носили подвязанные сарафаны с фартуками.В русской деревне собственно юбка появилась лишь в 19 веке, до этого носили сарафаны простого покроя. Интересно, что на праздники девушки надевали несколько юбок, чтобы казаться толще, что считалось показателем красоты. В морозы надевали нижние тёплые стёганые юбки. Праздничные юбки шили из красного, голубого ситца, а повседневные из холста. За длиной юбки строго следили, юбки девушек открывали ступни, а замужних женщин доходили до пят. Количество и качество юбок было показателем достатка. На Кубани, к примеру, у донских казачек могло быть до 15-20ти юбок. К каждой полагалась кофта.
В высшем свете российского общества после реформ Петра Великого мода стала отражением европейской. С этого времени русская мода в одежде идёт в ногу с европейской, что сохраняется и в наши дни. Шли года и стали появляться шедевры от Коко Шанель! Она внесла значительные изменения в историю юбки!

Законодательница мод пыталась укоротить юбки, предлагая длину до середины колен. Но женщины пошли дальше, и длина неустанно шла вверх и вверх, пока не появились юбки мини. Ввела в моду это замечательное новшество в 60-х годах Мэри Куант. За что получила высокую награду, орден британской империи. Вскоре мода поворачивается спиной к замечательному мини и возвращается традиционное макси, а вместе с ним и классический стиль в одежде. Но господство макси было недолгим и снова вернулись мини. В нашей стране мода на короткие юбки достигла своего апогея в 90-е.

История юбки в картинках.

Придворная дама королевы, по Ж. Моро Младшему. Около 1777 года. Объемный кринолин эпохи Марии Антуанетты украшают воланы с цветочными гирляндами .

Мода 1880 г.

1796 г. Юбки на каркасе остаются модными в придворных туалетах и в то время, когда в повседневной одежде они уже не носятся. Согласно английской моде, кринолин украшен цветочнымигирляндами и лентами с бахромой. Туалет дополняет тюрбан со страусовым перьями.

1864 г. Кринолины шестидесятых годов все еще украшаются материалами различной комбинации и воланами. В качестве дополнения носится шаль ил и мантилья с чепцом .

. Кринолин уступает место клешевой юбке, которая не расширяет бока и имеет более естественную линию.

1860 г. Принадлежностью вечернего туалета шестидесятых годов является кринолин с множеством воланов, лент и тесьмы. Особое внимание модельеры снова уделяют рукавам1875 и 1884 гг. В последней трети XIX века место кр инолина занимает турнюр, который вместе с туго затянутым корсетом создает «S»-образный силуэт. Турнюр украшается воланами, кружевом и лентами

Как часто, приходя в магазин, примеряя понравившееся платье, пальто, блузку и т. п. и глядя на свое отражение в зеркале, вы понимаете, что это не «ваша» вещь: где-то жмет, где-то тянет или морщит - словом, это вам не подходит. А знаете почему?

Всё очень просто - это одежда массового пошива, которая отшивается по меркам стандартных фигур, а ведь в большинстве своем мы все разные. Именно поэтому мы с вами поговорим об , который предполагает всё «мое» - мои платье, юбка, блузка и т. д.

При индивидуальном пошиве должны учитываться особенности фигуры того человека, для которого шьется одежда. То есть необходимо построить выкройку, а затем пошить одежду по этой выкройке, исходя из характеристик конкретного человека.

Общие правила
Для того чтобы правильно снять мерки - начальный этап в процессе построения выкройки, необходимо соблюдать следующие правила:
тот, с кого снимают мерки, должен быть без обуви, стоять прямо, опираясь на обе ноги и сохраняя привычную осанку;

Чтобы избежать искажения показателей, мерки снимаются непосредственно по нательному белью - если предполагается, что будет шиться платье, блузка и т. д., или по любой другой одежде - если пальто, куртка и т. д.;

В процессе измерения необходимо обратить внимание на то, какими особенностями обладает фигура: высота плеч, форма спины, грудной клетки, положение грудных желез и т. д.;

Измерения производят с помощью плотной сантиметровой лентой, которую при измерении нельзя ослаблять или натягивать;

Снятие мерок следует начинать с разметки ориентировочных точек и линий непосредственно на фигуре. Для этого линию талии фиксируют тонкой тесьмой или резинкой, которую располагают строго горизонтально, если предполагается шить плечевые изделия (платья, блузки, жакеты), итак, как она ляжет на фигуре, если поясные изделия (юбки, брюки).

Точки основания шеи и плечевую - у края плеча (если их мысленно соединить, то получим положение линии плечевого шва) - отмечают мелом или карандашом, центры грудных желез - булавками;

Чтобы при измерении зафиксировать задний и передний углы подмышечной впадины и длину бока, под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 3-5 см и длиной около 50 см.

И обязательно помните: учитывая, что чертежи выкроек строятся на половину фигуры, мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере. Величины измерений длин, высот и ширины плечевого ската фиксируют полностью.

Все измерения имеют сокращенные обозначения:
Р - рост
О - обхват
С - полуобхват
Ш - ширина
Д - длина
В - высота
Ц - расстояние между центрами

Обозначения, которые пишутся строчными буквами около прописных букв измерений, обозначают место измерения, например Ст - полуобхват талии.

Перед тем как приступить к снятию мерок, необходимо остановиться на одном важном, на мой взгляд, моменте. Истории известны имена не только известных людей мира моды, но и целых династий, посвятивших себя одной цели - создания идеальной, с их точки зрения, методики кроя и пошива швейных изделий. В результате мы имеем множество методик, но, к сожалению, ни одна из них не является универсальной.

Мы подошли к этапу построения индивидуальной выкройки-основы, моделируя которую впоследствии вы сами сможете создавать различные модели одежды или, поняв принцип построения выкройки-основы, адаптировать под себя понравившиеся вам журнальные варианты.

Методика построения выкройки-основы, на мой взгляд, не будет сложной для начинающих. Обращаю ваше внимание на то, что разные методики могут использовать не только разный перечень мерок, необходимых для построения своих выкроек-основ, но и различные методики снятия самих мерок.

Вполне возможно, в будущем, приобретя определенный опыт, вам будет интересно поработать и с другими методиками, поэтому предлагаю вам ознакомиться с полным списком мерок, используемых для построения индивидуальной выкройки-основы.

Сантиметровая лента проходит над 7-м шейным позвонком (при наклоне головы вперед на позвоночнике, в области сочленения шеи и туловища, появляется четкий бугорок - это и есть 7-й шейный позвонок), опоясывая сбоку по основанию шею и замыкаясь впереди над яремной впадиной. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит по лопаткам горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, по подмышечным впадинам и спереди над грудными железами, замыкаясь на правой стороне груди. Полученное измерение записывается в половинном значении.

В этом измерении положение сантиметровой ленты меняется только спереди. Ленту опускают на уровень грудных желез и, проходя через выступающие точки грудных желез, замыкают ее на центре правой груди. По этой мерке определяют размер изделия. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища по линии талии. Полученное измерение записывается в половинном значении.

На мой взгляд, это самый спорный, по существующим методам измерения, показатель. Не вдаваясь в подробности анализа существующих методов измерения этого показателя, предлагаю это измерение произвести следующим образом: сантиметровая лента опоясывает область бедер сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц, замыкаясь спереди на правой стороне туловища.

Обратите внимание, что такое измерение будет считаться выполненным правильно в случае плоского живота. Для тех, кто обладает таким достоинством, измерение показателя на этом этапе и завершается.

Для того чтобы получить правильные цифры обладательницам выступающего животика, предлагаю прибегнуть к такой хитрости - возьмите плотный лист бумаги (ватман, обои и т. п.) и оберните его вокруг бедер. Сделайте карандашом метки в месте совмещения боковых сторон. Развернув лист, замеряйте сантиметровой лентой расстояние между метками. Это и будет необходимая вам величина. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча по центру плечевого ската (шва) до плечевой точки. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит от плечевой точки через выступающую точку локтя до кисти по слегка согнутой в локте руке. При этом одновременно измеряют длину рукава до локтя. Полученное измерение записывается полностью.

Рука находится в опущенном состоянии. Сантиметровая лента опоясывает наружную поверхность руки в области подмышечной впадины. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента опоясывает лучезапястный сустав. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит горизонтально по выпуклости лопаток между задних углов подмышечных впадин. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит горизонтально по спине между левой и правой плечевыми точками. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит вдоль линии позвоночника от 7-го шейного позвонка до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит сзади параллельно позвоночнику от точки основания шеи у плеча через выпуклость лопаток до пересечения с линией талии. Полученное измерение записывается полностью.

Обращаю ваше внимание нато, что существуют методики, где два измерения - Дст1 и Дст2 - используются одновременно. Однако не мало методик, где каждое из этих измерений выступает самостоятельно, т. е. либо Дст1 (мы будем использовать именно его), либо Дст2.

Это мерка также имеет несколько вариантов измерения. В данном случае я предлагаю это измерение произвести следующим образом: сантиметровая лента проходит вдоль позвоночника от 7-го шейного позвонка до наиболее выступающих точек ягодиц, при этом плотно прилегая к позвоночнику. Полученное измерение записывается полностью.

Чтобы провести это измерение, необходимо прижать под руку, на уровне подмышечной впадины, полоску плотной бумаги шириной 3-5 см и длиной около 50 см, расположив ее одним концом под руку, а другой конец отогнуть к лопаткам, располагая его строго горизонтально. Сантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча до верхнего края полоски бумаги. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит со стороны спины по вертикали от верхнего края бумажной полоски до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Это измерение проводят в двух направлениях, по нему определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Сантиметровая лента проходит от плечевой точки через лопатку до пересечения линии талии с позвоночником (косая высота плеча) от плечевой точки параллельно позвоночнику до линии талии (прямая высота плеча).

Мерку принято записывать дробью: в числителе - значение косого измерения, в знаменателе - прямого. Полученные измерения записываются полностью.

Сантиметровая лента проходит между передних углов подмышечных впадин над основанием грудных желез. Эта мерка контрольная. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Измерение производят при опущенных руках. Сантиметровая лента проходит от сочленения левой руки с телом по выступающим точкам молочных желез до сочленения правой руки с телом. Полученное измерение записывается в половинном значении.

Сантиметровая лента проходит между центрами грудных желез. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча до выступающей точки грудной железы (обычно меряют по правой стороне). Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит от точки основания шеи у плеча через выступающую точку грудной железы до линии талии. Полученное измерение записывается полностью.

Так же, как и высоту плеча, это измерение проводят в двух направлениях.

Первое измерение: сантиметровая лента проходит от плечевой точки до центра молочной железы;
второе измерение: не меняя положения верхнего края сантиметровой ленты, параллельно середине переда сантиметровую ленту опускают вниз до пересечения с линией талии. Полученные измерения записываются полностью.

Сантиметровая лента проходит от 7-го шейного позвонка вниз через линию талии до нужной точки для плечевых изделий (платья, пальто и др.) и от талии до нужной точки для талевых изделий (брюки и юбки). Полученные измерения записываются полностью.

Сантиметровая лента проходит от линии талии по боку до пола. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит по внутренней стороне ноги от паха до пола. Полученное измерение записывается полностью.

Измеряемый должен сидеть прямо на стуле с плоским твердым сиденьем. Сантиметровая лента проходит по боку от линии талии до сиденья стула. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента проходит от линии талии сзади через пах до линии талии спереди. Полученное измерение записывается полностью.

Сантиметровая лента опоясывает ногу, согнутую под углом 90 градусов, на уровне коленной точки. Полученное измерение записывается полностью.

Источник - журнал Библия кройки и шитья

Построение чертежа основы прямой юбки (Юбки-карандаш)

Для построения чертежа основы прямой юбки (юбки-карандаш) необходимы следующие измерения фигуры и прибавки:

Для примера возьмем фигуру женщины ростом 164 см, обхватом груди 96 см и обхватом бедер 100 см.

Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки (юбки-карандаш). Как правильно снять мерки, чтобы построить прямую юбку на свою фигуру

Обозначение измерения	Наименование измерения	Пример	Как измерить
Ст	Полуобхват талии. (померить обхват талии и разделить на 2)	37,0 см	горизонтально, по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Желательно обозначить обхвать, зафиксировав на талии шнур или ленту для правильного снятия последующих мерок
Сб	Полуобхват бедер. (померить обхват бедер и разделить на 2)	50 см	горизонтально, по самым выступающим точкам ягодиц, с учетом выступа живота (если живот большой, приложить линейку вертикально вниз, и проводить измерение)
Дтс	Длина талии спинки	40,4 см	лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи
Влт	Высота линии талии	103,0	Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии талии.
Вк	Высота коленной точки	45,4	измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки
Дсб	Расстояние от линии талии до пола сбоку	105,8	измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедер через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
Дсп	Расстояние от линии талии до пола спереди	103,9	измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающюю точку живота и далее вертикально до пола.
Дтк=Влт-Вк	Расстояние от линии талии до коленей.	57,6	расчитывают по формуле: из мерки высота линия талии вычитают мерку высота коленной точки

Конструктивные прибавки для построения прямой юбки :

К полуобхвату талии: Пт =0,5...1,5 см

К полуобхвату бедер: Пб =1,0....4,0 см

к длине юбки: Пдкт = - 25...+45 см

Прибавки зависят от модели, осыпаемости ткани и желаемого облегания и т.д.

Построение базисной сетки чертежа прямой юбки

1. Строим прямой угол с вершиной в точке Т . Вниз откладываем отрезки ТБ (линия бедер) и ТН (низ юбки)

ТБ = 0,5 мерки Дтс (половина мерки Длина талии спинки)

ТН = Дтк + Пдтк (Расстояние от линии талии до коленей плюс прибавка Пдкт (она может быть положительной или отрицательной) Если юбка выше колена - вычтите нужную длину, если ниже колена - прибавте). Через точки Б и Н вправо проводят горизонтали - линию бедер и линию низа.

Вправо откладывают отрезок ББ1 - это ширина юбки по линии бедер.

ББ1=Сб+Пб (Полуобхват бедер плюс прибавка).

Положение боковой линии это отрезок ББ2 расчитывают по формуле ББ2= 0,5х(Сб+Пб) - 1см

Положение вытачек: ББ3=0,4хББ2, Б1Б4=0,4хБ1Б2 Через точки Б3,Б2,Б4,Б 1 проводят вверх вертикали - точки Т3,Т2,Т4,Т1 . Вертикали через Б1 и Б2 продолжают вниз - точки Н1 и Н2

Уточняют положение линии талии - Т2Т20 = Дсб-Влт (Расстояние от линии талии до пола сбоку минус Высота линии талии)

Т1Т10=Дсп-Влт .(Расстояние от линии талии до пола спереди минус Высота линии талии) Продлевают вертикали, получая точки Т30 и Т40

Сумма вытачек = (Сб+Пб) - (Ст+Пт)

Этот раствор вытачек распределяют - задняя вытачка 0,35 суммы вытачек, передняя - 0,15 суммы вытачек, боковая - 0,5 суммы вытачек.

Для построения сторон (ширины) вытачек откладывают по половине величины справо и слева от отрезка.

Длина вытачек: задняя - 15-17 см, передняя 10-12см, боковой 17-20см. Стороны вытачек выравнивают по большей из сторон. Боковую вытачку оформляют плавной линией, заднюю и переднюю - прямыми.

Если юбку расширяют по линии низа, то боковую линию отводят от вертикали вправо и влево Н2Н21 = Н2Н22=..1...6см. Следует помнить, что если оставить эту линию прямой, юбка всё же будет смотреться слегка расклешеной.

Готовая выкройка юбки-карандаша будет выглядеть примерно так

Верхний срез юбки обрабатывается поясом или обтачкой. Для удобства необходимо предусмотреть разрезы или шлицу.

Для построения выкройки необходимы размеры. Эти размеры берутся из мерок, снятых с человека, для которого планируется шить изделие. Многие размеры получают при помощи специальных формул, в которых также используются вышеупомянутые мерки. Они записываются сокращенно соответствующими условными обозначениями. В мерках, которые начинаются на П(обозначает половина) используют половину значения снятой мерки.

Пош – полу-обхват шеи. Сантиметровой лентой проводят по основанию шеи, над седьмым шейным позвонком сзади и над яремной ямкой спереди.

Следующие две мерки следует делать одну за другой, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

Пог1 - полу-обхват груди: сантиметровой лентой измеряем на спине горизонтально по выпуклым углам лопаток, далее ведем сантиметровую ленту под подмышечными впадинами и соединяем над грудью, полученную мерку делим на два.

Пог2 - на спине сантиметровая лента остается в том же положении, что и в ПОГ1, только спереди проходит через выступающие точки груди и соединяется справой или с левой стороны.

Пот - полу-обхват талии: измеряем горизонтально, вокруг тела, по самому узкому месту в области талии и делим на два.

Поб - полу-обхват бедер: измерение производим вокруг туловища, горизонтально, по наиболее выступающим точкам бедер, с учетом выступа живота.

Dп - дуга плеча: измеряется прямой горизонтальной линией от одной плечевой точки до другой.

Вб - высота линии бедер: измеряются вертикально от уровня линии талии до линии бедер.

Цг - центр груди: измеряется горизонтально, от одной наиболее выступающей точки груди до другой. Полученную мерку делим на два.

Шг - ширина груди: измеряется горизонтально по основанию груди, между передними углами подмышечных впадин. Эта мерка – контрольная.

Шc - ширина спины: измеряем горизонтально по выпуклым областям лопаток, от одного угла подмышечной впадины до другого.

ДПл - длина плеча: измеряется по центру линии плеча, от основания шеи, до места соединения плеча(плечевая точка) с верхней частью руки.

Дст - длина спины до талии: на пересечении основания шеи со средней линией плечевого ската до линии талии.

Дс - длина спины: измеряем вертикально от уровня талии по позвоночнику до седьмого шейного позвонка.

Вг - высота груди: измеряется от пересечения основания шеи со средней линии плечевого ската до высшей точки груди.

Дтп - длина переда до талии: измеряем так же как и предыдущую мерку ВГ, только меряем до линии талии.

Впк - высота плеча, косая: измеряется по спине от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки(соединение плеча с верхней частью руки.

ВПрз - высота проймы сзади: измеряем от точки соединения шеи и плеча вниз до мерки ширина спины(Шс ).

ДИ - длина изделия: измеряется по позвоночнику, от седьмого шейного позвонка до желаемого уровня длины изделия. Если предполагается, что изделие будет приталенным, то мерку нужно снимать соответственно(лента должна прилегать к талии). ДИ может складываться из двух мерок – Дст + Дю .

ОП обхват плеча: во время снятия мерки рука должна быть свободно опущена. Мерка снимается горизонтально на уровне подмышечных впадин вокруг верхней части руки, сантиметровая лента должна касаться заднего и переднего угла подмышечной впадины. Эта мерка нужна для определения ширины проймы и ширины рукава вверху.

Озап – обхват запястья: меряется вокруг соединения предплечья с кистью.

Окис – обхват кисти: вокруг самого широкого места кисти.

Др – длина рукава: от точки соединения плеча и руки, через слегка согнутый локоть, до запястья.

Обедра - обхват бедра: эта мерка измеряется сидя или стоя, обвивая лентой верхнюю часть ноги(бедра),прикасаясь краем сантиметра подягодичной складки. Положение тела зависит от модели изделия и его степень прилегания.

Ок - обват колена: измеряется сидя или стоя, лента проходит через центр коленной чашечки.

Оик - обхват икры: положение тела аналогично предыдущей мерки и измеряется горизонтально в месте наибольшего развития мышцы.

Ощ - обхват щиколотки: меряется по самому узкому месту ноги над стопой.

Остп - обхват стопы через пятку: сантиметр проходит по наиболее глубокой точке верхнего сгиба стопы, обвивая выступающую точку пятки.

Гт2 - глубина талии 2: от спомогательной вертикали простроеной вниз касательно ягодиц. Величина мерки измеряется по горизонтали приложеной к спине на уровне линии талии.

Дс -длина сидения: сантиметровая лента проходит по середине бедер от линии талии спереди через пах до талии сзади.

Дсп (длина до пола со спины), Дпп (длина переда до пола) и Дсбп (длина сбоку до пола) - мерка измеряется от талии до пола соответственно наименованию.

Дк - длина линии колена: лента проходит сбоку по бедру до середины колена.

Дю (длина юбки) - измеряют спереди, сбоку и сзади от мерки линии талии до желаемой длины. Место измерения зависит от модели.

Дбр (длина брюк) - от талии вниз сбоку по внешней поверхности ноги, до нужной длины. Этой меркой определяется уровень длины готового изделия.

Длш - длина шага: лента проходит по внутренней поверхности ноги от паха, до нужной длины брюк при слегка расставленных ногах.

Когда становится понятно обозначение мерок, тогда нужно приступать к такому важному разделу, как снятие мерок .

Какие нужны мерки для шитья? А точнее, для построения чертежа?

Для разных основ чертежей нужны разные мерки.

Они делятся на:

1. Мерки для юбки (поясные юбочные изделия, мерки для фартука)
2. Мерки для брюк
3. Мерки для платья

Мерки для платья подразумевают под собой не только платье, но и изделия схожей конструкции (сарафаны и т.п.).
Мерки для платья — это, пожалуй, самый большой раздел мерок для шитья.

Но мало просто знать их, их еще нужно правильно снимать.

Есть определенные правила снятия мерок, о которых и пойдет речь ниже.

Но хочу сразу же пояснить, что так правильно снимать мерки для построения чертежей конструкций по ЕМКО (ЦОТШЛ).

Правила снятия мерок:

1. Рост (Р ) — измеряется расстояние по вертикали от макушечной точки до пола.

2. Полуобхват шеи (СШ ) — измеряется сантиметровой лентой вокруг шеи: сзади над 7-ым шейным позвонком, спереди — по основанию шеи до яремной выемки.

3. Полуобхват груди1 (Сг1 ) — сантиметровая лента должна проходить со стороны спины по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — над основанием грудных желез.

4. Полуобхват груди2 (Сг2 ) — сантиметр проходит сзади по лопаткам, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — по основанию грудных желез (выступающим точкам).

5. Полуобхват груди3 (Сг3 ) — измеряется горизонтально вокруг туловища, через выступающие точки грудных желез.
Эта мерка определяет размер заказчика.

6. Полуобхват талии (Ст ) — измеряется вокруг туловища на уровне линии талии.

7. Полуобхват бедер (Сб ) — измеряется по горизонтали сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц спереди с учетом выступа живота.

8. Ширина груди1 (Шг1 ) — измеряется по горизонтали над основанием грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин.

9. Ширина груди2 (Шг2 ) — измеряется по горизонтали через выступающие точки грудных желез, между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин.

10. Центр груди (Цг ) — измеряется между выступающими точками грудных желез.

11. Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи (Дтс2 ) — измеряется от линии талии до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи, параллельно позвоночнику.

12. Расстояние от 7-го шейного позвонка до линии талии (Дтс ) — измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль по позвоночнику до линии талии.
Проверочная мерка.

13. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди (Дтп2 ) и высота груди (Вг2 ) — измеряются от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии через выступающие точки грудных желез, одновременно фиксируя ее положение.

14. Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (Впрз2 ) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин.

15. Высота плеча косая (Впк ) — измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва сзади (сантиметр нужно натянуть).

16. Высота плеча косая спереди (Впкп2 ) — измеряют от конечной точки проектируемого плечевого шва до выступающей точки грудной железы.
Проверочная мерка.

17. Ширина спины (Шс ) — сантиметр проходит горизонтально по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин.

18. Длина изделия (Ди ) — измеряется по середине спины от 7-го шейного позвонка до уровня желаемой длины.

19. Ширина плечевого ската (Шп ) — измеряется от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки.

20. Длина рукава (Др ) — измеряется от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья при свободно-опущенной руке, до желаемой длины (обычно до 1-го сустава большого пальца).

21. Обхват плеча (Оп ) — измеряется при свободно-опущенной руке перпендикулярно к оси плеча, касаясь верхним краем ленты задних углов подмышечных впадин.

22. Обхват запястья (Озап ) — измеряется горизонтально вокруг руки по самому узкому месту.

23. Длина от линии талии до пола спереди (Дсп ) — измеряется посередине переда.

24. Длина от линии талии до пола сбоку (Дсб ) — измеряется по боку до пола.

25. Длина от линии талии до пола сзади (Дсз ) — измеряется посередине спины.

26. Длина плеч (Дп ) — измеряется от проектируемых конечных точек плеч через 7-ой шейный позвонок.
Проверочная мерка.

Т.к. в процессе конструирования используются половина измерений СШ, Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг, Шг2, Шс, Дп — то эти измерения записываются в половинном значении.

Это основные мерки, необходимые для построения чертежей плечевых изделий.

Для того же, чтобы удобнее было снимать мерки можно сделать такую плечевую накладку из плотной ткани. Сшить ее можно приблизительных размеров по основе чертежа.

Нужна она для того, чтобы можно было четко зафиксировать проектируемые точки плеча.
А иначе при снятии мерок вы будете постоянно сбиваться.
Это с опытом уже видно, а поначалу лучше сделать такое нехитрое приспособление.

Снятие мерок — это очень ответственный этап. При неправильном снятии мерок чертеж может получится неточным.
Не снимайте мерки «на скорую руку»!