Консультанты марки мюглер в чем одеты. Тьерри мюглер, фотографии разных лет

Здравствуйте! Этот отзыв я вынашивала давно, больше года. И дело всё не в том, что мне бывает непросто подобрать слова, а в том, что объект этого отзыва нереально сложный. Вы можете подумать, какая тут сложность, парфюм, состоящий всего из трёх нот. Но это так обманчиво.

Верхняя нота: Жасмин; средняя нота: Древесные ноты; базовая нота: Амбра.

А вот здесь и кроется загадка, каким нужно быть гением, чтобы из трёх компонентов создать уникальный шедевр, который даже ставить не хочется на одну полку с другими ароматами, имеющими пусть и сложные пирамидки, но чьё звучание в разы тише и проще. На фоне Alien они словно бледные тени.

О Пришельце я мечтала давно. Познакомилась с ним по отзывам моих любимых авторов, пишущих об ароматах. Я, в общем, сразу поняла, что он у меня будет обязательно. Ну, а когда появилась возможность познакомиться с ним вживую, у меня просто снесло голову. По-другому назвать случившееся сложно. Я не смогла уйти из "Золотого яблока" без него. Не смогла проявить силу воли, дойти до дома, сделать заказ в каком-нибудь интернет-магазине, где будет дешевле. А мысль о том, что нужно ждать не часы, а дни, а возможно, и недели, у меня вызывала настоящую панику. Мне он нужен был здесь и сейчас. Срочно.

У меня формат заполняемого флакона - талисмана 30 мл. Это значит, что когда аромат закончится, я смогу его заполнить с помощью специальной установки Source в магазине (я уже видела такую в "Золотом яблоке", это чистый футуризм!) или купить рефил. В любом случае, иметь такой флакон - и роскошь, и экономия.

КАЖДЫЕ 7 СЕКУНД В МИРЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ КАК МИНИМУМ 1 ФЛАКОН ANGEL ИЛИ ALIEN MUGLER

Правда, объем 30 мл именно для Alien - это очень много. Это, практически, как 100 мл для большинства ароматов класса mastige (это моё мнение). Поэтому я не знаю, когда я буду заполнять свой флакон, возможно, лет через 5.

Производитель: Франция

Оформление коробочки - выше всяких похвал. Чего только стОят эти письма внеземной цивилизации.

А вот внутри тоже есть письмена. Точнее, письмо. Ох, как это приятно!

Флакон - настоящее украшение. Оригинальность, сила, мистика. Совсем нет женственности. Таинственный магический тёмно-фиолетовый кристалл. Мой любимый цвет. Идеальная форма.

Возможно, пришельцы и выглядят как-то так. Носят тяжёлые тёмные металлические мантии. У них ледяной и глубокий взгляд.

Мои личные впечатления

Пришелец стал моим прошлым летом. Первый опыт был поучительным.

Всего одно (одно!) нажатие на распылитель решило мою судьбу на весь день. Не повторяйте моей ошибки и не наносите его впервые на зону, близкую к лицу. Я нанесла его на середину шеи. Лето, жара и пришелец буквально душили меня. Я не знала куда деться, у меня разболелась голова. Я даже пыталась его смыть, но от воды он раскрывался всё сильнее. Не представляю, чтобы было, если бы я нажала на эту золотую кнопку не один раз, а хотя бы два?..

Я чувствовала себя ходячим гигантским белым цветком жасмина. Я не знаю, что думали окружающие. Но уверена, что меня не заметить было сложно.

Потом стало проще. Нанесение на запястье или сгиб логтя решают проблему, делают Пришельца более деликатным и не таким назойливым.

А потом и вовсе наступила осень, а следом пришла зима, которая расставила все точки над и. Холод - вот его стихия. Время, когда можно позволить себе сделать даже 2 пшика, а не один. Сейчас у меня Пришелец твердо ассоциируется с шубой и тёплым шарфом, которые теперь навечно будут им пахнуть.

Alien тёплый и густой. Он укутывает. Но он не уютный, немного колючий, отстраненный. Он не сливается со мной, а как будто живёт отдельной жизнью, мы иногда совпадаем, а иногда - расходимся, как две противоположности. Что и говорить, больше года прошло, а я так и не поняла, что между нами - любовь или война? В любом случае, с ним я не могу расслабиться.

Даже сейчас, когда кажется, что подход к нему уже найден, мой организм иногда может отреагировать на Alien приступом головной боли. Поэтому я очень аккуратна с ним.

Раскрытие . Он сложный, переливается, играет, раскрывается по-разному. Из своего флакона брызнула на чужую кожу - раскрытие совсем иное. На мне более грубое и напористое. На чужой коже как-то благороднее и более "по-земному". Слышу белые цветы, их так много, что хочется зажмуриться. Через несколько часов, аромат немного успокаивается и становится очень тёплым, но несколько металлическим.

Ассоциации с Alien у меня только космические. Звенящая тишина, холод, внеземной сигнал. Ученые пытаются его изучить, но безуспешно. Наша цивилизация ещё не готова.

Женственность? Сексуальность? Ну, не знаю. У меня нет таких ассоциаций с этим ароматом. По крайней мере, в классическом понимании. Да, он красивый, необычный, напористый, громкий, но не вульгарный, не призывающий. Внешний характер флакона, по-моему, точно отображает его содержимое. Он как бы говорит "я притягиваю, но я опасен, держись от меня подальше, но если приблизишься, то рассчитывай только на себя". По крайней мере, я вижу это как-то так.

Стойкость : такая же космическая, как и он сам. Сутки и больше.

Шлейф: очень длинный. Сама как-то улавливала Пришельца на ком-то, слышен он за несколько метров.

И еще мне очень хочется упомянуть о самом Тьери Мюглере. До покупки Пришельца я, к своему, стыду не знала даже как выглядит этот замечательный модельер и создатель собственного модного дома.

В ДЕТСТВЕ Я НЕ МОГ СПОКОЙНО ЖИТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ, Я МЕЧТАЛ СОЗДАТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ, БОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ МЕНЯ МИР

Купить оригинальные парфюмы дешевле всего -

На свете есть немало марок, которые мы любим от и до . Мы охотимся за их вещами, готовы скупить весь рейл на распродаже и с нетерпением ждем показов новых коллекций. Пришло время разобраться, в чем феномен их привлекательности. Сегодня мы поговорим о Thierry Mugler - бренде с бескомпромиссной феминной эстетикой, у которого было плохое время, но теперь он, кажется, готов подняться с колен. Декольте, не скрывающие ничего, узкая талия, акцентированные плечи и прочие вещи, которые с удовольствием носила бы Шер (и носила), совершили революцию в восьмидесятые и вынуждены заново доказывать свою жизнеспособность в эпоху девочек в кроссовках.

Текст: Анастасия Полетаева

История Тьерри Мюглера - из серии рассказов «про паровозик, который смог»: мальчик из обычной семьи покорил Париж и вошел в историю. Он родился в простой семье в Страсбурге, но увлечения сразу выбрал утонченные - в детстве занимался балетом, в 14 стал выступать в Национальной опере Рейна и в то же время окончил курсы живописи в страсбургской школе декоративного искусства. В 1968 году он решил переехать в Париж, где точно было веселее. Дальше все развивалось стремительно: Тьерри устраивается в сеть бутиков Gudule художником по эскизам и оформителем, Тьерри разрабатывает коллекции для домов моды из Барселоны, Парижа, Милана и Лондона, Тьерри показывает первую именную коллекцию в 1973 году. Она, кстати, вызвала у модной публики когнитивный диссонанс: на фоне минималистических шестидесятых с их прямыми силуэтами и тягой к футуризму нарочито сексуальные наряды Мюглера выглядели как минимум неординарно. Будущий кутюрье вдохновлялся пятидесятыми, но трактовал их по-своему - в отличие от Диора он не боялся оголять грудь и ноги будущих клиенток. Эта хвалебная песнь эротизму привлекла внимание Мелки Трентон, редактора моды французского ELLE. Впечатленная творчеством молодого дизайнера, который обещал стать крупным игроком на рынке, Трентон взяла его под крыло: например, по ее приглашению Мюглер покажет свою коллекцию в Японии.

Создание собственного бренда было лишь вопросом времени, и в данном случае - непродолжительного: именная марка Thierry Mugler появилась в 1974 году. Тьерри не принадлежал к числу молодых модельеров, которые мечутся в поисках своего стиля, - ДНК марки он предельно четко обозначил еще в первой коллекции. Thierry Mugler - это затянутая в узкий сложносочиненный корсет талия, это бандажные элементы и вышеупомянутые декольте, это много оголенного тела, прозрачные ткани, высокие разрезы и избыточный декор. Вдобавок космически-футуристический курс, которого придерживалась индустрия в шестидесятые, оставил отпечаток даже на агрессивно сексуальной одежде бренда: эти платья легче представить на Барбарелле, чем на Веронике Лейк.

Но за упорным стремлением как можно хитрее раздеть женщину стояла вполне классическая идея поклонения женскому телу: линии кроя и отделки повторяли анатомические контуры, а силуэты часто напоминали античные или даже египетские одежды. Склонность к некоторой театральности не была продиктована желанием пустить пыль в глаза. Просто Тьерри было мало одной только женской моды prêt-à-porter, ему хотелось осваивать новые формы. В 1977 году он устраивает первый показ-спектакль, занимаясь его продюсированием самостоятельно. В 1978-м открывает бутик в Париже и запускает мужскую линию L’homme Mugler. С мужской одеждой он работает так же смело, как и с женской, но, очевидно, это полностью устраивало покупателей: мужчины по всему миру охотно покупали авангардные модели молодого дизайнера.

В индустрии не всегда работают сомнительные законы равновесия, когда за мощным взлетом следует не менее стремительное падение. Но, к сожалению, именно они сработали для Thierry Mugler: уже к середине ударно стартовавших девяностых марка стала угасать. Начались финансовые проблемы, потому что не желавший следовать новым эстетическим (да и вообще никаким) тенденциям Тьерри попал в капкан своего амплуа: гипертрофированная феминность перестала продаваться, так как на смену ей пришла андрогинность. Дизайнер оказался в том же положении, в каком был Гальяно до скандала: красиво-то красиво, но до ужаса немодно. В 2001 году дом стал совсем убыточным и закрылся. Как потом выяснилось, на время, но тем не менее.

А потом была агония. После невнятной попытки Жан-Люка Тестю вдохнуть жизнь в мертвое тело сразу после ухода создателя забрезжила надежда - в 2005 году пришел Томас Энгельхарт, который занялся мужской линейкой. Это принесло бренду серьезный коммерческий успех, чего не скажешь о женской части марки - с 2008 по 2010 год ею занималась Розмари Родригес, и мало что ругали критики с такой же яростью, как ее творения для Thierry Mugler. Показ марки закрывал московскую Volvo Fashion Week осенью-2009, и даже российская публика смогла увидеть, насколько все плохо: коллекция была аляповатой и обрывочной, как будто бы Родригес впихнула в нее все виды одежды, пришедшие ей в голову, и приправила их фирменным корсетом. Короче говоря, все единогласно уверились, что марка не жилец.

Долгая и витиеватая история Thierry Mugler, однако же, продолжилась: о доме вспомнили в 2010-м, когда его креативным директором назначили Николя Формикетти. Стилист Леди Гаги (платье из мяса - его идея) и креативный директор Uniqlo никогда до этого не занимался непосредственно дизайном, но это поначалу никого не смущало. На первом же показе Формикетти выступала Гага с созданными специально для шоу треками, в рекламе мужской линии снялся Zombie Boy, найденный дизайнером на Facebook. Но медийности не всегда достаточно для коммерческого благополучия: очень скоро стало понятно, что покупатель идет в магазин не за талантливым стайлингом и не за мощным пиаром, а за вещами, которые оказались вопиюще непримечательными. В 2013 году Николя покинул Thierry Mugler и перешел в Diesel (для которого делает, кстати, классные коллекции). Чуть позже руководство марки объявило о новом - и последнем - назначении: пост креативного директора занял Давид Кома. «Мы хотим начать писать новую страницу Mugler и вернуть марку обратно на карту модного бизнеса. У нас есть потенциал для модернизации, и, думаю, он огромен», - рассказала Виржини Куртен-Кларанс, директор по развитию, маркетингу и коммуникациям Mugler Fashion. И вот это было уже интересно.

Начнем с гордого: у Давида Кома грузинские корни, и считается он британским дизайнером, но мы-то знаем, что жил и учился он в Петербурге. Там модельер окончил два курса Художественно-промышленной академии им. Мухиной, но остался ею недоволен и улетел в Лондон, во всесильный Central Saint Martins. Его дипломная коллекция оказалась лучшей на курсе, а магистерская работа получила награды Harrods Design Award и Vauxhall Fashion Scout Merit Award. Давид только-только окончил учебу, но в его нарядах уже появлялись Меган Фокс, Бейонсе и Шерил Коул. И нет ничего удивительного в том, что такому талантливому молодому дизайнеру предложили возродить Thierry Mugler. Пока что он сделал только одну коллекцию - круизную, но она выглядит убедительнее всего выпущенного под маркой Thierry Mugler за последние лет двадцать. Давид не эксплуатирует фирменную сексуальность марки: время голой груди и разрезов до паха прошло. Вместо этого он продолжает другие традиции бренда: анатомический крой и любовь к женскому телу. Прибавьте к этому его собственную минималистическую эстетику, конструктивистский подход к крою - и вот, ура, вещи «от Тьерри» снова хочется носить. Осенью Давид покажет первую полноценную коллекцию, и мы ждем ее с большим интересом.

Что касается основателя бренда, то у самого Тьерри Мюглера тоже все отлично. Помимо линии парфюма он занимается своим собственным шоу, которое сейчас идет в Париже. Он всегда говорил, что ему не нужно вдохновение для работы - достаточно природного ума и приобретенного образования. И судя по тому, что сам Тьерри, в отличие от своего детища, все это время оставался на плаву, он, очевидно, знает, о чем говорит.

Thierry Mugler (Тьерри Мюллер) - известный французский дизайнер, основатель Модного Дома Thierry Mugler, создатель множества уникальных парфюмерных ароматов, режиссер, сценарист, фотограф.

Тьерри Мюглер, создатель непревзойденных ароматов, открывает нам свою Галактику Чувственности и приглашает нас в другую чарующую фантазию, от которой с первой секунды пробегает дрожь по телу …

"Я всегда хотел создать аромат, который бы для всех значил одно и то же, что-то нежное словно прикосновение Ангела. Что-то настолько чувственное, что Вы почти сливаетесь с тем, кто Вам дорог, забирая частичку любимого человека вместе с его запахом "
Тьерри Мюглер

История бренда

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. Занятиям в школе он предпочитал прогулки по средневековым соборам, украшенным фигурами ангелов и демонов, которые оживали в его воображении.

Воодушевленный роскошными фильмами на античные сюжеты, голливудскими мюзиклами и фильмами ужасов, в 14 лет Тьерри поступил в театр балета l"Opéra в Рейне, чтобы погрузиться в тот мир, о котором он всегда мечтал: сцена, кулисы, театральные огни, прекрасные танцовщицы в красивых платьях, освещенные софитами.

Одновременно с балетом, он занимается на курсах в Школе Искусств в Страсбурге. Одеваясь в одежду, сшитую по собственным эскизам, Мюглер приковывает к себе внимание всех жителей города.

В 1968 Тьерри приехал в Париж. Его карьера началась с должности оформителя витрин и художника по эскизам в первой сети модных парижских бутиков Gudule.

В 1973 году выходит первая линия одежды "Кафе де Пари" ("Café de Paris"), а в 1974 году он создает модный дом Thierry Mugler. После нескольких лет моды на бесформенные силуэты, Мюглер возвращает всеобщее внимание на элегантность четких линий, делая сильный акцент на плечи.

В 1977 году Thierry Mugler представляет вниманию публики свою первую "коллекцию - спектакль".

В 1978 году по результатам опросов общественного мнения, Thierry Mugler был назван "лучшим творцом планеты. Представляя женщину в роли инопланетянки, амазонки, голливудской дивы - Thierry Mugler открывает новую эру женщины - звезды.

Шоу и Звезды

Дизайнер был первым, кто стал превращать дефиле в большие сценические шоу, которые навсегда останутся в истории моды. Самые известные музыканты, актеры и модели участвовали в его показах: Клаудиа Шиффер, Надя Ауэрманн, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Дэррил Ханна и даже Шарон Стоун и Диана Росс!

Талант дизайнера находит свое выражение в его работах в качестве фотографа, режиссера, сценариста, создателя декораций и театральных костюмов. Наиболее известны работы Тьерри Мюглера в качестве режиссера видео Джоржа Майкла "Too Funky" и создателя костюмов для щоу Cirque du Soleil "Zumanity".

В году 2009 Тьерри Мюглер лично создал коллекцию костюмов для концертного тура певицы Бейонсе Ноулз .

В 2010 году креативным директором модного дома Mugler становится Никола Формичетти . От создания стиля певицы Леди Гага до сотрудничества с популярным японским брендом Uniqlo - дизайнер вносит свой уникальный и эклектичный стиль в творения, создаваемые им для бренда Mugler.

Музы Thierry Mugler

Многоликость натуры женщины в стиле Angel в разное время воплощали такие известные модели и актрисы, как Эстель Лефебюр, Джерри Холл, Эми Уэссон, Анна Мария Чех, Бьянки Балти и Наоми Уоттс.

Новой музой Тьерри Мюглера стала всемирно известная голливудская актриса - Ева Мендес , покорившая дизайнера своей красотой, внутренней уверенностью, природным завораживающим магнетизмом, современным мировоззрением и чувством юмора.

СНАЧАЛА БЫЛ ANGEL… ИЗЫСКАННЫЙ АРОМАТ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

Angel , созданный в 1992 году, сразу же стал сенсацией, и остается одним из самых популярных ароматов во многих странах мира.

Неповторимый аромат… Никто не может устоять перед шлейфом, который он оставляет. К нему привязываются, сходят от него с ума. Этот аромат словно ускользающее наслаждение или укус страсти; красные ягоды, пралине, ваниль и доминирующая нота - пачули - доводят ощущения до состояния экстаза.

ОТ ЗВЕЗДЫ К КОМЕТЕ НОВАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

От насыщенного аромата к легкому шлейфу - изысканный аромат, который легко носить, открывает путь к новому поколению женщин. Недосягаемая, но в то же время такая доступная, она не провоцирует, медленно раскрываясь.

Энергию свежести дарит бергамот.

Сладкие ноты становятся нежными и воздушными: легкое прикосновение пралине, спелые красные ягоды , которые так и хочется съесть … Нота пачули-ваниль заставляет пробежать по телу дрожь… Ее дополняет новый оригинальный древесный аромат кедра и нота белого мускуса.

ALIEN ПРИГЛАШЕНИЕ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Ароматы Alien - таинственные, мистические, женственные, яркие с успокаивающим и умиротворяющим шлейфом.
Уникальное сочетание нот:
Цветочная (Самбакский жасмин)
Древесная (Кашмерановое дерево)
Амбровая (Прозрачная белая амбра)

AMEN ГЕРОЙ, ШАГАЮЩИЙ ЧЕРЕЗ ВИРТУАЛЬНУЮ ВСЕЛЕННУЮ

Аромат A Men сильный, для сильного мужчины, который чего-то добился, который не боится нанести такой аромат.
Древесное измерение . Деловые, стремительные, конфидициальные, элегантные ноты - лаванда, мята, кедр, кофе .
Огненное измерение . Более глубокие, страстные, темпераментные, интимные ноты - мускус, бобы Танка, стирокс.

История возникновения бренда Thierry Mugler - это история простого мальчика из обычной семьи, который покорил сначала Париж, а потом и весь мир. Родился Тьерри Мюглер в Страсбурге в 1948 году. Учиться он не любил, но с ранних лет проявлял интерес к искусству: занимался балетом, учился живописи. В 20-летнем возрасте он покинул родной город и направился в Париж.

Thierry Mugler: стремительный взлет на Олимп славы

После того, как он переехал в столицу моды, события стали разворачиваться стремительно. Он нанялся работать художником по эскизам в сеть бутиков Gudule и уже через 5 лет он представил собственную коллекцию одежды. Однако общество приняла ее сдержанно. Но талант и перспективы в молодом художнике разглядела редактор журнала ELLE М. Трентон. Она помогла ему организовать показы в Японии. В 1974 году Мюглер создал собственную торговую марку.

Одежду бренда можно было узнать по таким деталям, как прозрачные ткани, узкие талии, высокие разрезы, броский декор, много оголенного тела. Также Мюглер добавлял в композиции фантастические и футуристические элементы, которые были популярны в 60-е. Так сложился стиль модного Дома .

Далее фантазия художника стала раздвигать все мыслимые и немыслимые границы. В 1977 году он устроил показ-спектакль, в котором выступил в качестве продюсера. Но подобные приемы, также как и желание продемонстрировать оголенное женское тело при создании платьев не являются попыткой шокировать. Модельер искал вдохновение в прекрасном, ориентируясь на классические представления о женской красоте, характерные для античности. Поэтому силуэты платьев Мюглера часто напоминают греческие или египетские одежды.

Параллельно с дизайнерским искусством кутюрье увлекался фотографией. Он даже выпустил альбом с собственными снимками, сделанными им во время путешествий. Он снимал клипы, короткометражные фильмы, рекламные ролики. Создавал костюмы для театральных постановок и художественных фильмов. За что бы не взялся кутюрье, все приносило ему успех. Поэтому открытие парфюмерной линии, которая также стала успешной, было предсказуемо.

Парфюмерия Thierry Mugler: «букет без цветов»

В 1992 году Мюглера посетила идея производить парфюмерию. При этом стандартные подходы в разработке ароматов его мало интересовали. И в этой сфере он смог выделиться талантом и оригинальностью. Первый аромат был сделан без единой цветочной ноты. Парфюмер хотел воссоздать запах выпечки, которую делала его мать. Это же объясняет наличие в духах большого количества сладких нот: ванили, шоколада. Кроме того, созданные флаконы отличались уникальным дизайном. Они были выполнены в форме звезды. Аромат вызвал бурю восторга. Последующие композиции были не менее уникальными. Все они были смелыми, так как открывали истинные желания каждого человека. Как и одежда, парфюмерия стремилась обнажить природу и чувства человека и показать его в соблазнительном и притягательном виде.

В 90-х компания испытывала некоторые финансовые трудности. В 2001 году модный Дом закрылся из-за убыточности. Сам же Тьерри творил вне бренда. Сегодня возродить былой коммерческий успех марки пытается Давид Кома. Мюглер развивает собственное шоу и продолжает радовать поклонников своей многогранностью.

Интервью в журнале Numero

Тьери Мюглер – французский модельер, стилист, фотограф, звезда 1990-х годов. Он стал знаменит благодаря своей парфюмерной линии и феерическим шоу. К примеру, в 1984 году дизайнер отметил 10-летний юбилей своей творческой деятельности показом коллекции в только что построенном зале "Зенит", на котором присутствовало 6 тысяч зрителей.

Дизайнер шил костюмы для Cirque du Soleil, стилизовал фильмы (Деми Мур снялась в черном облегающем платье руки дизайнера в фильме "Непристойное предложение", 1993 год) и клип Джорджа Майкла на песню Too Funky. В 2009-м Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.

Последние несколько лет Тьери пропал с поля зрения, но снова вернулся в превосходной физической форме и уже в новой должности – директора мюзик-холла. Тьери также сменил имя, а точнее, слегка его удлинил: теперь его зовут Манфред Тьери Мюглер. Почему так произошло, дизайнер рассказал журналу Numero. Мы выбрали самые интересные цитаты:

О закрытии своего модного дома в 2003 году

Мода была невероятным средством самовыражения в 1970-е, 80-е, 90-е, но перестала быть такой в 2000-х: на смену творчеству пришли маркетинг и бизнес. Не говоря уже об адских темпах и невозможных сроках, когда нужно успевать с круизными коллекциями, предколлекциями, мужской одеждой, женской одеждой, прет-а-порте и от-кутюр... Посмотрите на дизайнеров: одни съехали с катушек, другие решили уйти, пока не поздно. Должен признаться, что я всегда считал моду частью сценического искусства, у которой тоже есть свои ограничения. И мое сердце разбивалось все 20 лет, когда мне приходилось отказываться от съемок видео и перформансов просто потому, что у меня не хватало на них времени. К примеру, чтобы снять видео в Лос-Анджелесе, нужно было уехать на три недели – и я упустил возможность поработать с Шер, когда она была на пике карьеры, с Аретой Франклин, Бетт Мидлер и многими другими. Хотя, как вы уже знаете, я нашел время, чтобы снять клип Too Funky для Джорджа Майкла.

О работе с Джорджем Майклом

За день до съемок Джордж отправил имейл, в котором написал, что подтверждает мой сценарий. Он сказал, что не хочет появляться в этом видео, как в других своих клипах. Мы договорились. На следующее утро я приехал в студию Boulogne, где меня уже ждали почти 500 человек: команда, танцоры со всего мира, из Японии и Австралии, топ-модели – Линда, Ева, Надя, Тайра, – невероятные люди, вроде актрисы Росси де Пальмы и Джули Ньюмар, которая сыграла Женщину-кошку в первом "Бэтмене", и имперсонаторы Липсинка (Джон Эпперсон) и Джоуи Ариас.

В 9 утра заявился Джордж и сказал, что он хочет тоже быть в клипе, несмотря на наши договоренности. Я сказал ему, что это невозможно, все уже расписано по кадрам. Я знал, что он плохо это воспримет. После двух съемочных дней он собрал всю команду и заявил: "Мюглер уволен. Теперь я режиссер". На площадке воцарилась гробовая тишина, никто не сдвинулся с места. Я не знал, куда деться. Затем Джули Ньюмар сказала с негодованием: "Мы знаем про все ваши делишки в Лос-Анджелесе, мистер Майкл! Знайте, что мы все здесь ради Мюглера, а не ради вас!". Ее поддержали все топ-модели, сказав, что уйдут, если я не останусь.

Джордж заперся в своей гримерке, после того как его телохранителям не удалось вышвырнуть меня с силой. В любом случае, мы закончили снимать без него, но Майкл все же добавил кадры с собой во время монтажа. Сказать по правде, он полностью убил видео Too Funky, в итоге получилась безвкусица, потому что единственной его целью была реклама нового альбома. Он вырезал сцены с транссексуалами и геями, что вообще позор, потому что вырученные деньги с записи пошли на борьбу со СПИДом. Мы помирились только спустя годы, благодаря Бейонсе.

О примирении с Джорджем Майклом

Это очень милый анекдот, но надо отдать должное Майклу. В 2009 году я был в Лондоне, на открытии тура Бейонсе "I Am... Beyoncé", который я курировал как арт-директор. Тогда я получил СМС от Джорджа, смешное и прелестное: "Привет, Тьери, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Но это уже все в прошлом. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня". Итак, я позвонил Бейонсе и сказал: "Окей, мисс Би, мы скажем "да" Джорджу только при одном условии: он споет с тобой дуэтом песню If I Were a Boy". Бедного парня поймали на горячем в общественном туалете в Лос-Анджелесе [речь о случае, когда певец в туалете сделал непристойное предложение мужчине, который оказался полицейским; история приобрела большую огласку. – Buro 24/7] и заставили признаться, что он гей, поэтому я подумал, что этот трек очень уместен. Бейонсе согласилась. Джордж вышел на сцену арены O2 с песней If I Were a Boy. Это была стопроцентная победа.

О работе с Бейонсе

Она многому меня научила. Я никогда не видел никого, кто бы обладал такой силой и умением концентрироваться. Это удивительно. На сцене она зверь, она воплощает абсолютную инстинктивную красоту. Во время тура в ее окружении было чуть больше 500 человек, которые постоянно разговаривали на репетициях, но когда ей нужно было принять даже минимальное решение, она умела выключить внешний шум и сосредоточиться, как тигр на ягненке.

О новом имени

Я не переименовывал себя. Манфред – мое имя по паспорту. Для модной индустрии мне нужно было, чтобы имя звучало по-французски, а у Манфреда австро-немецкие корни. Поэтому все эти годы я хранил это имя в секрете, а теперь снова начал его использовать для моих новых личных приключений, которые больше связаны с моим детством.

О новом теле

Это не трансформация, а скорее эволюция. Связанная не с физикой, а с внутренними изменениями, состоянием души. Одна из причин, по которой я ушел из моды, – за 20 лет бессонных ночей за созданием супергероев и супергероинь я полностью запустил себя. Я дошел до момента, когда уже был взбешен тем, что занимаюсь другими, но не собой. Я сказал себе: "Хватит этого дерьма, с этого момента я буду заботиться о себе и стану тем, кем я был в детстве, – сильным и подтянутым, шутником и борцом". Не забывайте, что я был танцором в течение 15 лет, я занимался на трапеции, акробатикой, а также катакали – индийским танцем, представляющим собой сочетание гримас, пения и боевых искусств. Это очень тяжелый и жестокий спорт. Физическая трансформация стала своего рода возвратом к себе, ремонтом и реконструкцией.

Об идеале

Я бы хотел быть похожим на одну из статуй Арно Брекера, Микеланджело XX века и любимого скульптора Третьего рейха. Нельзя отрицать, что наш "милый папа Адольф" (Гитлер) – я шучу, когда говорю это, – знал, как окружить себя лучшими произведениями в сфере архитектуры, графики, фотографии и скульптуры.

О трансформации

Первым шагом было осознание, смирение. В жизни вы должны понимать чего вы хотите, куда идете и кем хотите стать. В нашу эпоху с помощью хороших техников, хороших врачей и хороших профессионалов вы можете сделать с вашим телом что хотите. Поэтому я вооружился железной волей и командой диетологов, терапевтов, тренеров... И армией пластических хирургов, если я не ошибаюсь. У меня нет никаких имплантов, вопреки тому, что обо мне говорят. Я пережил полную реконструкцию лица – после серьезного несчастного случая в спортзале мое лицо было полностью расквашено.

О плюсах и минусах богатства и славы

Плюсы – для тебя всегда находят столик в ресторане и ты можешь заявиться в отель в три часа ночи с голым торсом, когда на улице -15. Из недостатков – когда ты отдыхаешь в клубе, всегда найдется кто-то, кто захочет броситься к твоим ногам и начнет лизать твои ботинки.

О любимых дизайнерах

Кроме Ирис ван Херпен, никто не приходит на ум.

О работе в Dior

Месье Арно [глава концерна LVMH. – Buro 24/7] приглашал меня в Dior как раз перед тем, как эта работа досталась Жанфранко Ферре. Мы тайно встречались несколько раз, пока он не понял, что во мне слишком много индивидуальности для Dior.