Почему на руси ходили в платках. Что нужно знать о русском платке

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово»

Корона русского платка

Проектная работа

ученицы 9 класса

Ермолаевой Антонины

Руководитель: учительИЗО

I категории Судакова В.В.

2015год

Содержание

Введение

I

Основная часть.

II .

Практическая часть.

III .

Экономическое обоснование проекта.

Расчет себестоимости.

Экономическая оценка проекта.

IV .

Экологическая оценка проекта.

V .

Заключение.

Список литературы.

Интернет ресурсы.

Терминологический словарь.

Приложение1

Приложение2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Введение

В последнее время особую актуальность приобретает сохранение традиционной культуры русского народа, которая заключает в себе большое количество видов народной творческой деятельности, обладает огромным потенциалом в педагогике. Она включает сформированные веками духовно - нравственные ценности и идеалы народа, выражающиеся в отношении к семье, природе, хозяйству. В далёкие времена русский народный костюм был одним из элементов народного воспитания, ведь в народной культуре воспитывало всё: традиции, праздники, народная философия, мировоззрение, фольклор, аккуратность, чистота и красота положительно влияли на ребёнка.

Русский народный костюм является источником творчества, показателем художественных, эстетических, этических взглядов и мировоззрения, на протяжении многих веков существования Руси-России, служит доказательством творческих способностей и возможностей русских людей. Его изучение имеет глубокий идейно - нравственный, патриотический смысл, способствует развитию современного искусства, преемственности поколений, передаче социального опыта последующим поколениям.

На занятиях технологии я познакомилась с таким видом декоративно-прикладного искусства как лоскутная пластика. Работа с тканью своими руками доставляет удовольствие и ни с чем несравнимую радость от реализации самых смелых идей. У меня появилось желание создать коллекцию сюжетных кукол в национальном русском костюме и более полно рассмотреть элемент костюма -платок.

В своей работе я хочу рассказать о роли платка в традиционной русской культуре и показать десять самых распространенных видов завязывания платка, передав настроение, соответствующее духу русской женщины.

Цель:

Создать сюжетную куклу в национальном русском костюме с характерными особенностями быта и показать манеры ношения и способы завязывания платков в России.

Задачи:

Изучить историю возникновения и распространения русского платка.

Выяснить из каких тканейна Руси изготавливали платки и как их украшали.

Научиться выполнять макеты кукол.

Показать традиционныеспособы завязывания платков на Руси.

Вызвать интерес к народным традициям.

Практическая значимость выбора идеи сводится к тому, что в дальнейшем мне хочется передать свою коллекцию в школьный этнографический музей.

История возникновения и распространения русского платка на Руси.

Обычай носить платок на Руси имеет давнюю историю. Еще в глубокой древности женщина покрывала голову куском ткани – платом, платком. Сначала его носили поверх головного убора, а потом стали повязывать прямо на волосы. В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. Традиции русского платка напрямую связаны с праздником Покрова Богородицы, существующим только в русской православной церкви. На Руси образ замужней красавицы был немыслим без головного убора. Платок на её голове означал перемену социального статусана замужний. Любые изменения в жизни российской женщины отражались на её головном уборе. Во время обряда "Развязывание ума" - первой стрижки, девочке преподносились юбка и платок. Но ношение платка не было для неё обязательным, пока девушка не достигала возраста невесты. Тогда еще она носила венок, ленту, сложенный платок, из-под которого выглядывала коса. Головной убор всегда использовался при гаданиях на жениха, на праздник Покрова и на святки. Свадебный обряд обычно длился больше недели, и каждый этап этого важного торжества в жизни каждой девушки сопровождался ритуалом с головным убором. Основным знаком помолвки являлся платок, надетый на невесту её отцом в присутствии подруг и старших женщин. Показ родственникам, девичник и баня невесты проходили с использованием этого аксессуара. На протяжении всего дня венчания невеста меняла платок несколько раз. После обряда менялась и причёска: одна коса переплеталась в две. Новой родне дарились платки. После свадьбы женщина не могла появляться на людях и среди домашних без головного убора, который состоял из нескольких элементов: повойника - лёгкой мягкой шапочки, под которым прятались косы, "сороки" и платка или шали. "Сорока" - это чепец, сделанный из холста или кумача. Если посмотреть на затылок женщины в этом чепце, то головной убор напоминает птицу с подогнутыми крыльями. Именно эта птица стала символом замужней женщины. Головной убор считался солнечным, небесным знаком, также как и птицы. В качестве украшения для "сороки" использовались перья и пух. Платки, одеваемые поверх, имели различные расцветки. Молодые женщины носили преимущественно пёстрые и красные платки, старшие женщины и вдовы –чёрные.

Повойник

Технологии изготовления и украшения платков.

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному делу.До появления монопольной промышленности крестьяне, наряду с ручным ткачеством на Руси во второй половине XIX века производство платков на станках приняло массовый характер,стали выпускаться более дешевые набивные платки. Ткали платки дома на простых самодельных станках. Украшали узорами и ткаными полосами. В XIX веке уже было известно украшение тканей набивным способом, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли. Чтобы ускорить процесс нанесения рисунка доску с резным рисунком покрывали краской, клали на ткань и ударами деревянного молотка помогали изображению отпечататься. В XVII веке набойкой для себя и на продажу занимались нижегородские кустари. Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже XVIII-XIX вв. Основой будущей текстильной промышленности стали крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станами. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки (Приложение 1)для узорного ткачества. Ручной крестьянской набойке уже приходилось конкурировать с фабричным ситцепечатанием.

Первые мануфактуры по изготовлению платков.

Мануфактура, начавшая выработку шалей по образу кашмирских, возникла в 1806 году в вотчине помещицы Н.А.Мерлиной в деревне Скородумовке Нижегородской губернии. В 1813 году в селе Хава Воронежской области в имении помещицы В.А.Елисеевой была открыта мануфактурная мастерская. Великолепны были знаменитые «колокольцевские» шали. Назывались они так потому, что делались в сельце Александровка Саратовской губернии, в имении генерала Д.Колокольцева. Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х гг. XIX века. Техника ткачества позволяла делать узоры одно- и двусторонние.

НаРуси носили шали, полушалки, платки и подкалки такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц Алтайского края: шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок – с рисунком в углу.

Шаль

Традиционные способы завязывания платков на Руси.

Существовало десять способов завязывания платка, которые существовали на Руси уже несколько веков, но все еще встречаются в наше время и прослеживаются в современных способах ношения это повойник,ревун,(Приложение 2); пошиши,комок, моршень,(Приложение 3);покрыткаплат, складка,(Приложение 4);мартушка,кулечек (Приложение 5).

Инструменты и приспособления.

Для работы мне необходимо:

1 м. алюминиевой проволоки (каркас куклы).

Хлопчатобумажная ткань белая и цветная.

Разноцветные тесемки.

Хлопчатобумажные нити.

Ножницы.

Швейная машинка.

Фанера (для подставки).

Клей ПВА.

Технология изготовления макета куклы.

Название операции

Фото

Инструменты, материалы и приспособления

1

Создать эскиз

Ватман, карандаш, ластик.

2

Приготовить проволочный каркас

Плоскогубцы.

3.

Формирование головы и туловища.

Синтепон, капроновая ткань, нить.

4.

Сшить рубаху.

Белая ткань.

5.

Сшить юбку. При раскрое костюма учитываем требования традиционного кроя народной одежды

Цветная ткань, тесемки для отделки.

6.

Повязать платок.

Тонкая ткань.

7.

Приготовить основание.

Лобзик, ДСП, линейка, карандаш.

8.

Куклу прикрепить к основанию.

Шуруп, отвертка.

Организация рабочего места и техника безопасности.

Для работы над проектом у меня есть все необходимое: рабочий стол, швейная машинка, утюг, гладильная доска. Работать с этими изделиями труда не составляет так, как знания работы и технику безопасности на швейной машинке и утюгом приобрела на уроках технологии. Работать с тканью приобрела на школьном кружке «лоскуток».

Экономическое обоснование проекта

Расчет себестоимости

Наименование

Количество на 1 единицу

Цена (за 1 м.), (шт.) руб.

Всего(руб.)

ткань цветная

20 Х50см.

ткань белая

10 Х30см.

1.70

тесьма

1 м

нить для волос

бисер

20шт.

Итого:

10.70

Стоимость закупленных материалов составила 200 рублей, а стоимость израсходованных материалов 170 рублей. В материальные затраты не входит покупка ножниц, клея, кисточек, ватмана,синтепон так как они использовались и закуплены раньше. Затраты на электроэнергию не учитываю, так как работы проводились в дневное время.

Следовательно, себестоимость моего проекта составляет 170 рублей.

Следовательно, моя проектная работа экономически выгодна, так как, потратив 170 рублей на расходные материалы, я получила коллекцию кукол,которая нравится мне, и надеюсь, понравиться всем кто будет ее смотреть(Приложение 6).

Глава 4.Экологическая оценка проекта

Технология изготовления кукол не оказывает отрицательного воздействия на окружающих. При изготовлении изделия были использованы экологически чистые материалы.

Технология выполнения не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека. Следовательно:

Не загрязняется атмосфера;

Нетвредных материалов для здоровья человека;

Практически безотходное производство.

Работа над проектом не представлялабольшой сложности в выполнении, но требовала умения шить на машинке, внимательности и аккуратности, знания истории русских традиций и творческих способностей. А самое главное хорошее настроение.

Заключение.

Работа над проектом мне принесла удовлетворение. Я много нового узнала о появлении платка на Руси, о его создании, о том какие существовали традиции ношения платка, и какую огромнуюзначимостьимел в костюме русской женщины.

Я научилась из подручных материалов создавать макеты кукол.В своих работах я старалась передать частичку истории. Каждый способ повязанного платка, несетдобро и мудрость наших предков, начиная с юности до пожилого возраста.

И я думаю, что такие поделки,которые расскажут о значимости каждого способа завязанного платка на голове русских женщин, вызовут интерес не только у детей, но и у взрослых. Для учащихся такие куклы послужат хорошим объектом труда, для учителя - наглядным пособием при изучении традиционного русского костюма .

Список литературы.

1.История культуры русского народа. А.В. Терещенко. Москва;ЭКСМО,2007

3.Интернет ресурсы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

http//www.glebushkin.ru Платок в русских традициях и современность.г.Павлово-посад Научно-практическая конференция "Платок в Российской культуре- вчера, сегодня, завтра.

Терминологический словарь.

Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх - мягкой шапочки, закрывавшей волосы, - и завязывался или закалывался булавками. Известен в XVII-XVIII веках в Европейской России и в Сибири . Преемником убруса стали и платок.

Жакка́рд (Jacqard) - крупноузорчатая гладкая ткань с рельефным контурным повторяющимся рисунком, по внешнему виду схожая с гобеленом. Ее основа может содержать более 24-х разнопереплетающихся нитей. Ткань изготавливается путем так называемого жаккардового плетения на специальном станке. Плотность жаккарда зависит от толщины нити.

Французский ткач Джозеф Мари Джаккара (Joseph Marie Jacquard, 1752 – 1834). В 1808 году он представил станок для плетения жаккарда, который стал одной из самых совершенных машин для производства ткани. Сложный рисунок, ранее создаваемый ручным способом, теперь стал закладываться в память станка. Уникальность механизма состояла в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса для каждого направления нити.

Приложение 1

Приложение 2

Головной убор замужних женщин - состоял из мягкой шапочки и платка. Изготавливался из холста, ситца, миткаля, шелка и атласа. Шапочка всегда накрывалась платком – шелковым и кашемировым в праздники, холщевым, ситцевым, сатиновым – в будни.Выходить на улицу в одной шапочке, без платка, или находиться так дома при постороннем человеке считалось очень неприличным. Со временем шапочку заменил хлопчатобумажный платок, сложенный по диагонали и завязанный сзади на затылке. Со временем повойник сумел вытеснить все старинные головные уборы: кокошники, сороки, борчатки, наметки. Он был широко распространен в Сибири. В прошлом веке он превратился в головной убор пожилых женщин. Некоторые бабушки, а порой молодайки, особенно в селах, носят повойник поныне.

– шелковый платок коричнево-желтоватого цвета, в полоску или клетку. Он накидывался на голову невесты, прикрывая значительную часть лица, когда она причитала, по обычаю, во время «девичника». Затем платок набрасывали, когда невеста перед венцом дожидала жениха, когда в санях отправлялась к венцу. В традиционном свадебном костюме, как правило, использовался ревун – другое название – пеленка. Считалось, что ревун защищает девушку, выходящую замуж, от дурного глаза и нечистой силы в самый важный момент в жизни.

Приложение 3

- шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Его обвивали вокруг головы таким образом, что оставалась открытой макушка. Это было символом не замужества. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Концы заправляли под платок с боков, а иногда их расправляли у висков. Порой у висков спускались «кудельки» - кисточки из конского волоса, либо «пушки» - из гусиных перышек, переливчатых перьев селезня.

Традиционным головным убором русских крестьянок 100-150 лет назад были шали и платки. У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой, женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы. Именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и произошло «опростоволоситься», то есть опозориться.

В старину голову покрывали полотенцами, которые назывались убрусами. Сведения о полотенцах-убрусах сохранились в письменных памятниках, начиная с ХII века. Обычай покрывать голову полотенцами существовал в некоторых местах России еще и в ХIХ веке. В глубокой же древности для покрывания головы использовались также и куски ткани - платы. Полотенца-убрусы и платы - платки обычно носили сверх головного убора, и только с отмиранием самобытного народного костюма в ХIХ веке головные полотенца уходят из быта, а платками начинают покрывать голову сначала на мягкие волосники (мягкая шапочка из ткани, которую надевали сразу после венчания), а затем прямо на волосы.

До появления крупной промышленности полотенца и платки ткались крестьянками на простых домашних станках. Их или украшали узорными ткаными полосами, вышивками или красили и набивали на них печатные узоры. Сами же платки появились на Руси в ХVI - XVII веках и назывались «канаватки». Это были довольно большие платы из тонкого шелка с разноцветными полосами. Канаватками торговали восточные купцы, их привозили издалека, и для русской женщины они были бережно хранимой драгоценностью. Такой платок носили вроспуск, накинув на головной убор серединой продолговатой стороны, укутав им всю фигуру.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника бережно хранятся и зачаровывают своим разнообразием и красотой шали и платки текстильного производства конца ХIХ-ХХ веков.

Это был самый желанный подарок - всегда во всех случаях любовь, внимание или приязнь выражались подарком головного платка. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого, носились бережно. Архивы музея свидетельствуют: до раскулачивания (1920-е годы) в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей. Старинные платки и шали музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. Особенно любимыми были кашемировые шали - «кашемирочки» - так ласково называли их наши жительницы. Старинные шали отличаются яркостью красок, четкостью рисунка, реалистической трактовкой цветочных мотивов.

Мода на шали пришла в Европу в конце ХVIII века после египетских походов Наполеона I, который привез в подарок Жозефине восточную шаль необыкновенной красоты. Вскоре шали стали непременной частью женского аристократического костюма. Узорчатые, тканые из пуха тибетских коз шали стоили от 1до 15 тысяч руб. за штуку. Подлинные восточные шали, царившие в Европе в 1800-1810-е годы, постепенно вытеснялись фабрикацией французского и английского производства. Очень скоро мода на шали пришла и в Россию, где они пользовались большим спросом. По ведомостям Департамента внешней торговли за 1825 и 1826 годы ценность привоза иностранных шалей в Россию составляла более двух миллионов руб. в год.

С конца ХVIII века в России успешно развивается производство больших платков и шалей, подобных кашмирским. Лучшими считались фабрики В.А. Елисеевой в Воронежской губернии, Н.А. Мерлиной в Нижегородской губернии и Д.А. Колокольцова в Саратовской губернии.

В.А.Елисеева, пытаясь разгадать тщательно охраняемый индусами секрет изготовления шалей, вырезала кусочки с узорами и распускала ткань различными способами. Пять лет упорных поисков принесли желаемый результат. Индийские шали ткали из шерсти тибетских коз, Елисеева заменила эту шерсть пухом сайгаков, в изобилии водившихся в степях Западной Сибири. На русских мануфактурах были выработаны приемы обработки этого сырья для приготовления тончайшей пряжи. Пачка пряжи в 13 граммов содержала нить длиною в 4,5 километра. Полотно шали, сотканное из подобной пряжи, по самой фактуре ткани - ее тонкости, мягкости, блеску - создавало большой художественный эффект. Находка была настолько удачной, что через несколько лет, когда слава о шалях мастерской Елисеевой широко распространилась, о них писали: ′′ Пух сей… оказался столь тонким и мягким, что пряжа, из него выпряденная, уподобляется шелку, и шали, из оной приготовляемые, не только не уступают чистотою и тонкостью тканям настоящим кашмирским, но превосходят их′′.

Исключительного совершенства в ткачестве узорных шалей достигли мастерицы мануфактуры Мерлиной. Созданные ими шали были двусторонними, при ношении можно было использовать и лицевую и изнаночную стороны. Ткачество тончайшими нитями сложнейших узоров, имевших иногда до 60 оттенков, требовало огромного напряжения зрения, необычайной ловкости и гибкости пальцев. Поэтому к работе привлекались молоденькие девушки из крепостных. Труд был тяжелым. Через 10 лет работницы получали свободу от крепостной зависимости. Но цена за свободу оказывалась слишком дорогой - к этому времени они теряли зрение и становились инвалидами. При некоторых мануфактурах для них были созданы богадельни.

На всех русских промышленных выставках, в том числе на первой международной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, эти шали были отмечены самыми высокими наградами. Слава о русских шалях была настолько прочной, что Коленкур - посланник Наполеона I - ′′торговал у Мерлиной шаль для императрицы′′.

В подражание цветным шалям, дорогим и недоступным широкому кругу людей, русские мануфактуры стали выпускать набивные платки. Главными центрами производства стали Москва и Павловский Посад. Наиболее известными предприятиями в Москве были мануфактуры Гучковых, Рошфор, Сопова, Сапожковой и другие, в Павловском Посаде - Лабзина и Грязнова. В начале ХХ века ′′Товарищество Мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова′′ (В настоящее время ОАО ′′Павловопосадская платочная мануфактура) - самое крупное предприятие по выпуску шерстяных платков и шалей, прославившееся далеко за пределами России. Здесь работало более двух тысяч человек. Склады товаров находились в Москве, Харькове, Омске, Ромнах, Урюпине, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках.

В течение почти всего ХIХ века платки и шали набивались вручную. Традиции набойки в России идут из глубокой древности. Русская одежда с незапамятных времен делалась изо льна, на котором особенно хорошо получалась набойка, поэтому искусство набивать рисунки достигло в России высокого мастерства. Процесс набойки сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. Узор на ткань наносили резными деревянными досками: цветками и манерами. При печатании били по форме тяжелым чугунным молотком, чтобы краска лучше пропитывала ткань, откуда и пошел термин «набойка» или «набивка». Цветками на ткань наносили краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Контур узора набивали манерами. Их изготовление было более трудоемким: сначала узор на дереве прожигали, заливали свинцом. Полученный таким образом контур накладывали на отдельные доски. В зависимости от величины платка узор разбивался на 4,16, или 24 части. Сначала набивался контур узора, затем последовательно набивались все его краски. Некоторые платки со сложными узорами требовали до 400 накладных досок.

Создание узора для шали было делом очень важным, этим специально занимались художники. Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог быть использован конкурентами, он страховался. Созданный рисунок попадал к колористу. Колорис-тическая гамма отличала русские шали от восточных и западных. Насыщенные, но очень чистые и нежные тона красного, розового, зеленого, синего, бирюзового, фиолетового, желтого в декоративных цветочных узорах русских шалей создавали мажорное настроение, отвечающее русскому народному вкусу. Платки носили девушки и женщины в разное время года, в будни - попроще, в праздники - понаряднее, они придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Платок наряду с сарафаном стал символом русского костюма.

Исследователи М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, отмечали красоту головного убора крестьянок. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, высокой спереди и понижающейся сзади; темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени, пожилые распускают концы шали по спине, а молодые закручивают вокруг головы.

В городской и купеческой среде укоренился обычай покрывать шалью плечи, что соответствовало русской традиции костюма скрывать формы женского тела.

В ХХ - ХХI веках платки и шали стали одним из необходимых аксессуаров. Современные текстильные изделия сохраняют и развивают традиции, реагируя на требования моды и вкусы времени.

В фондах Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника достойное место занимает коллекция шалей и платков. В 2009 году она насчитывает 205 единиц хранения и постоянно пополняется новыми экспонатами. Сюда входят платки и шали шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные конца ХIХ - ХХ веков российского и иностранного текстильного производства. Экспонаты приобретались сотрудниками музея у всех этнических групп в селах Восточно-Казахстанской области, городах Усть-Каменогорске, Лениногорске (ныне г. Риддер), Зыряновске, Семипалатинске.

У многих народов существовала традиция, согласно которой женщины должны были скрывать волосы, так как считалось, что женские волосы обладают колдовской силой. Женщина с непокрытой головой становится легкой добычей и вместилищем нечистой силы, именно поэтому показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Отсюда и произошло - «опростоволоситься», то есть опозориться.

Повязка «по-бабьи».
Шаль с «сырцом»

Архивные материалы музея свидетельствуют: «Раньше без платка женщине - Боже упаси - выйти на народ! Дома она причешется, косы заплетет, 2 косички, шашмурку (мягкая шапочка из ткани) наденет и платочек повяжет». Исследователи: М. Швецова, посетившая наши края в конце 1890-х годов, Н. Гринкова - в 1920-х годах, описывая женский костюм, отмечали красоту женского головного убора. Девушки носят шали, свернутые широкой полосой, которая накладывается серединой на лоб и обертывается вокруг головы, концы ее сзади перекручиваются и искусными завитками переводятся снова наперед, получается нечто вроде короны, темя остается при этом открытым. Замужние женщины оставляют угол шали не завернутым для прикрытия темени.

Раньше носили шали, полушалки, платки и подшалки - такая классификация платков, причем с вариантами объяснений, бытовала у жительниц нашего края: «шаль и полушалок обязательно должны быть с кистями, полушалок меньше размером, чем шаль, платок без кистей, может быть и одноцветным и многоцветным, подшалок - с рисунком в углу». Или: « Шаль - она большая, а платок поменьше. Платок просто повязывали - носили дома. Подшалок тоже с кистями, но поменьше шали, его надевали на платок. Шаль не наденешь каждый день».

Особенно популярными в крестьянской и купеческой среде были кашемировые и, так называемые, ""турецкие"" или ковровые платки и шали. Информаторы называют их шали с сырцом, имея ввиду нескрученные шелковые нитки, которыми выткан узор. Так, Рахманова Харитинья Матвеевна, 1926 года рождения, жительница г. Зыряновск, вспоминая рассказы матери, поведала о том, что шали с сырцом привозили из Китая перекупщики-торговцы. Они уезжали с рогами (пантами), а оттуда привозили товары, которые продавали по деревням. За такую шаль можно было отдать корову или три рубля. Шали эти и назывались трехрублевые. Шелковые шали в две цветные нитки нашими местными жительницами назывались ""двухличками"", а тонкие, легкие по весу шелковые шали - ""ветродуйками"". Характерным художественным приемом для украшения платков было сочетание контрастирующих ярких тонов: черного с оранжевым, зеленого с красным и так далее. Платки и шали покупались в лавках на селе или в городе, стоили они дорого и носились бережно. До раскулачивания (1920-е годы) «…в богатых семьях было по сорок сарафанов и по сорок шалей». Старинные платки музейной коллекции в большинстве - праздничные, поэтому они и сохранились до наших дней. Их покупали родители дочерям в приданое, дарили на свадьбу, муж покупал жене, брат - сестре. В 1930-40-е голодные годы матери разрезали шали на части дочерям на память.

Известно и обрядовое значение платков. По местной свадебной традиции у русских старожилов жених и невеста обозначались специальными обрядовыми деталями костюма. Жениху обычно через плечи повязывали шали, сложенные по диагонали углом или полосой. Невесту покрывали особой накидкой, закрывавшей ей голову, сзади доходящей до пояса, спереди свешивающейся на лицо. В селе Сенном, например, ее делали из двух неразрезанных купонов набивных платков, в Быструхе - набрасывали кашемировый платок - «кашамирку».

КП-18-20406
Женщина татарка в шелковой трикотажной шали

ГИК-7-1477
Глубоковский район, с..Тарханка

Женщины казашки, по словам информаторов, в послевоенные годы (конец 1940-х годов) стали носить шали и платки вместо «борик», «саукеле», «тюбетеек». В настоящее время у казахов сохранился трансформированый вариант обряда умыкания невесты: если девушке, вошедшей в дом молодого человека, набросят на голову платок, то она становится невестой.

Большинство трикотажных шелковых шалей приобретено у женщин татарок. Со слов информаторов в каждой зажиточной татарской семье была такая шаль, ее повязывали на голову, иногда поверх шапочки - калфака, один конец спускался на груди, а другой повязывался вокруг шеи.

Особую ценность коллекций подобного типа составляют шали и платки с клеймами и товарными знаками тех предприятий, на которых они были изготовлены. В коллекции нашего музея имеется шерстяная пестротканая шаль конца Х1Х века с товарным знаком фабрики Константинова в Москве.

Наиболее широкой популярностью в городе и деревне пользовались набивные ситцевые платки и шали с ярким цветочным узором вдоль сторон на светлом или цветном фоне. Есть в коллекции хлопчатобумажные платки с тамбурной вышивкой, пестротканые, саржевые. К сожалению, нет ситцевых платков с тематическими узорами, освещающими важные события государственной, общественной и культурной жизни. Эта интересная страница в истории платка для нас, вероятно, утрачена.

Создание красивых платков - дело чрезвычайно тонкое и требует большого мастерства и творчества - подтверждение тому музейная коллекция. Все платки коллекции являются изделиями промышленного производства, есть среди них уникальные памятники конца Х1Х начала ХХ веков, позволяющие увидеть художественные и технические особенности текстиля того времени.

Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Экспедиция в г. Зыряновск. Информатор: Овчинникова А.К., 1923 г.р., родом из с. Снегирево.
Архив музея. Папка Б/Н, 2006 г., стр. 198. Информатор: Ермолаева А.Ф.,1928 г.р., с. Быструха, Глубоковский район.
Архив музея. Папка Б/Н, 2007 г., стр. 10-11. Информатор: Овчинникова А.К.
Архив музея. Папка 1/64, 1981г., стр. 29. Информатор: Короткова Х.К., 1903 г.р., родом из с. Верх-Мяконька Зыряновского района.

Елизарова Л.И.

В конце 60-х — начале 70 гг. в моду вошли начесы и шиньоны. Вместе с ними популярными стали платки и косынки, завязанные под подбородком с концами впереди. Подобным способом их носили Одри Хепберн, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, .

В 1970-1980-х гг. одним из атрибутов одежды рок-исполнителей, байкеров, представителей субкультуры стала бандана. Платок складывали пополам так, чтобы получился треугольник. Затем им покрывали голову, завязывая концами назад, кончики заправляли под узел. Как правило, банданы изготавливали из разноцветной ткани с .

В XX веке среди мужчин наряду с шейными платками популярными стали нагрудные, которые носили в верхнем кармане . Наиболее популярны были однотонные шелковые или . Также нагрудные платки выполняли из хлопка и льна. При сочетании платка с галстуком надевали изделия из разных материалов.

Россия. В начале XX века частью русского традиционного костюма Архангельской области стали кустышки. Предмет представлял собой широкий платок, выполненный из тафты красного цвета. Его завязывали так, чтобы узелок располагался на лбу, а кончики платка торчали в разные стороны.

Etrо , украшенных фирменным узором бренда — Arnica. Модельер сочетает теплые оттенки темно-серого, изумрудного, розового, фиолетового, оранжевого и синего цветов. Края платка он украшает бахромой, концы – кисточками. В женской коллекции Vivienne Westwood весна-лето 2013 предлагает завязывать шелковый цветной платок узлом по типу капюшон.

Платки от Hermes

Шелковые платки Hermes имеют название – каре. Их выпускают в размерах 16х16 см, 31х71 см, 35х35 см, 45х45 см, 55х55 см, 90х90 см. Полотно для изделий изготавливают из коконов бабочек тутового шелкопряда. Все платки производятся на фабрике в Лионе. Шелковые коконы, из которых прядут нити, привозят из Бразилии.Работа над коллекцией занимает от шести месяцев до года. За этот период художники и дизайнеры прорабатывают оформление платка до мельчайших деталей, анализируя, как он будет выглядеть в развернутом виде и в завязанном различными способами. Затем Жан-Луи Дюма принимает окончательное решение — пополнит ли новый сюжет коллекцию историй Hermes. Если узор утверждают, гравировщик переносит его на трафарет. Чем мельче рисунок на изделии и чем больше использовано оттенков, тем он уникальнее. На каждом каре фиксируется имя художника.

В любой коллекции всегда присутствуют сюжеты с лошадьми (логотипом компании является карета, запряженная лошадью). Самым популярным узором за все время существования каре считается «Brides de Gala»: число проданных экземпляров — 70 000. Подбором палитры для коллекции занимается команда специалистов, которая выбирает оттенки из 75-тысячной базы. Каждая коллекция содержит около 15 вариантов дизайна, каждый из которых доступен в 10 цветовых решениях.

На заключительном этапе специалист подшивает края каре ручным способом, подгибая их на лицевую сторону.

На выполнение этой работы уходит 32 минуты. После этого мастера оставляют два-четыре экземпляра каждой цветовой гаммы — изделие тестируют. Если замечена ошибка, платок сжигают и создают новое полотно.

Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. На Руси покрытая голова была очень важна для женщины, поэтому ношение платка связано с целой традицией. Повязывать платок можно «по-бабьи», «по-купечески» и «по-дворянски».

Павлопосадский платок

Кажется, еще со времен царя Гороха девушки носят павлопосадские платки. Они выглядят настолько исконно-русскими и самобытными, что их происхождение не вызывает сомнений! На самом деле эти яркие цветастые платки появились намного позже: на логотипе павлопосадской мануфактуры обозначен 1795 год. Именно тогда трудолюбивый крестьянин-предприниматель Иваном Лабзиным организовал маленькую платочную фабрику.

Белые ажурные "паутинки" оренбургского платка, которые умещаются в скорлупе гусиного яйца и проходят через обручальное кольцо, действительно восхищают. Впервые об этих изделиях узнали в конце XVII века, когда закрепившиеся на Урале русские, вступили в торговые отношения с местным населением. Но настоящую известность пуховязальный промысел получил в Лондоне после всемирной выставки в 1862 году: в знаменитом "хрустальном дворце" среди многих сотен экспонатов впервые были представлены оренбургские пуховые платки.

Традиция

Женский головной убор служил своеобразной визитной карточкой: семейное положение, сословие хозяйки, достаток семьи обо всем этом можно было узнать, только взглянув на платок.

Так, например, замужние крестьянки завязывали платок под подбородком, «по-бабьи» - концами назад, а дамы высшего света предпочитали воздушные платки-накидки, соответствовавшие их «античным» нарядам.

Кстати, мода носить платки, завязав большой узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в ХVІІІ веке., а образ "Алёнушки в платочке", завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке.

Вообще платок, как ни странно, появляется в гардеробе русской женщины лишь в XVII веке. Предшественником его был убрус - полотняный для крестьянок, шелковый для знатных особ, кусок расшитой материи. Им покрывали голову, скалывая под подбородком.

Узоры

«Русский платок» - это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства: резные узоры наличников домов, вышивки на домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон.

Среди простого сословия были популярны холщовые платки с тканым узором по краям, платки, обшитые кумачом и бархатом из шерсти, платки из набивного ситца.

Состоятельными дамами ценилось отсутствие изнаночной стороны(платки одинаково красивы с двух сторон), виртуозность выработки и дорогие материалы.

Изумительной тонкость работы, богатством орнамента и цветовых решений славились елисеевские шали и платки из Воронежской губернии. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков был Владимир.

Выражение "опростоволоситься" имеет давние корние и обозначает: “опозориться, оказаться в невыгодном, неудобном положении”. Еще бы, ведь предстать женщине с неприбранными волосами перед кем-то посторонним считалось не вполне приличным, а сорвать убор с ее головы (оставить ее простоволой) было страшным оскорблением.

На Руси уществовала традиция “развязывание ума", когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.

Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.

По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.

Используя в своем ежедневном гардеробе платок, вряд ли мы задумываемся о его древних истоках, уходящих корнями в разные исторические эпохи и разные континенты. Этот аксессуар является атрибутом практически всех вероисповеданий, а также неотъемлемой частью современной моды.

Платок использовали еще в далеком 1350 году до н. э. в Древнем Египте. Сама египетская царица Нефертити, при всем ее величии и неописуемой красоте, предпочитала нежнейший тканый платок в паре со своим коническим головным убором. Говорят, что на найденных изображениях у царицы на плечах был виден длинный шарф яркого цвета. Он был перекинут через плечо и струился до самого пола.Сильная половина человечества не осталась в стороне и тоже оставила след в истории ношения платка.Например, древние китайские военные закрепляли платок вокруг шеи, чтобы защититься от холода и ветра. Свидетельством тому являются терракотовые статуи китайских воинов, на шеях которых обязательно был платок.

После распада Римской Империи язык и традиции римлян, включая идею ношения платка, были унаследованы средневековыми римскими племенами. Позже платок появился и в Хорватии. В 1648 году хорватский полк прибыл в Париж,чтобы там отпраздновать победу над турками. У каждого солдата был повязан платок, и это заметил король Франции Людовик XIV, который был просто без ума от всего красивого и необычного. И он стал использовать эту традицию. У короля был даже специальный дворецкий, который заботился о его шейных украшениях.Однажды армия ЛюдовикаXIV внезапно была атакована англичанами, и застигнутые врасплох французские офицеры не нашли времени на завязывание платка по всем правилам военной моды. Они просто обернули платок вокруг шеи,связали простой узел на конце и закрепили его на лацкане мундира.Таким образом, из платков появились галстуки, но это уже совсем другая история.

В той же Франции в 1786 году императрица Жозефина Богарне получила в подарок от своего мужа Наполеона Бонапарта кашемировую шаль, привезенную им из Индии. Жозефина обладала огромной коллекцией шалей, была законодательницей мод, благодаря чему платок получил большое распространение и популярность в Европе.

Безусловно, история возникновения платка наполнена разными событиями и интересными фактами,но никакая история не может обойтись без упоминания о духовном и более глубоком предназначении платка. Покрытие головы женщиной означает чистоту и почтение не только в исламе, но и практически во всех религиях и традиционных культурах.

Для начала хотелось бы упомянуть о том, что изначально во всех вероисповеданиях покрывание головы служило некой защитой от отрицательной энергетики, сглаза и излишнего мужского внимания.

Еще в Древней Руси христианки считали, что волосы хранят энергию,и распускать волосы не разрешалось,это оказывало пагубное влияние на состояние души. Выходя замуж,женщины полностью покрывали волосы, в то время как у девушек из-под платка или косынки можно было увидеть косу. Взглянув на платок,можно было определить статус его хозяйки, так как он наглядно демонстрировал достаток семьи,сословие и семейное положение.После замужества женщина немогла появляться на людях без головного убора, который состоял из трех частей: легкой шапочки − «повойника», под которым прятались волосы, «сороки» и «урбуса» с вышивкой, предвестника платка.

В ортодоксальном иудаизме существует собирательный термин «цниют», который включает в себя законы скромности. Согласно одному из этих законов женщины и девушки должны носить такую одежду,которая прикрывает значительную часть тела. Замужние женщины в обязательном порядке покрывают волосы тхиль-платком, париком или другими головными уборами. Такой платок обычно повязан назад, шея при этом остается открытой. Но в разных общинах и местностях есть свои неизменные традиции, зачастую отличающиеся друг от друга.

Сложно представить образ индийской женщины без сари, в индуистских Ведах ткань олицетворяет создание Вселенной. Слово «сари» произошло от пракритского слова «саттика», отсюда сокращенное «сати» − полоска ткани. Индийские женщины используют сарине только в виде костюма, одновременно оно может являться и головным убором. Конец сари накидывается на голову, при этом скрывая часть волос.Также существует такое понятие, как «дупатта» − длинный шарф, очень распространенный предмет гардероба в Индии, повсеместно встречающийся в Пакистане и Бангладеше.

Платок – непременная деталь каждой мусульманки. Девушки и женщины призваны ходить в скромных одеяниях, олицетворяя духовность и скромность.Одним из важных атрибутов является хиджаб (в переводе с арабского означает«шаль», «покрытие»), ношение которого имеет ряд правил, соответствующих шариату (например, хиджаб должен покрывать волосы, голову, а также остальные части тела, которые могут привлечь взгляды окружающих). Одежда не должна быть обтягивающей, прозрачной, вызывающей. Основной смысл хиджаба состоит в том, чтобы создать верующей женщине своеобразный щит, защищающей ее от нескромных взглядов мужчин. Существует большое количество различных форм, стилей ношения хиджаба по причине обширного географического распространения ислама, который охватывает территории разных стран и континентов с их культурно-историческими традициями.

Хамсия Кулинова

Возраст: 20 лет

Сфера деятельности: Дизайнер одежды и аксессуаров,графический дизайнер, специалист по PR, арт-директор магазина «MyHobby.kg»

Образование: Университет менеджмента и дизайна(UMD), факультет графического дизайна. Владеет пятью языками. На данный момент дистанционно получает образование в Университете Хертфордшира, одного из лучших вузов Великобритании.

Профессиональные возможности: Искусный дизайнер тюрбанов и других головных уборов, создает великолепные авторские украшения, проводит мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий. В скором времени получит сертификат портного ателье.

Послужной список: С 17 лет занимается графическим дизайном и рисует иллюстрации для периодических изданий и авторских блогов. Идея создания собственной линии тюрбанов под брендом «hmseeya» пришла после написания исследовательской работы «История шарфов»

Деятельность: Семья Хамсии открыла магазин, ребрендинг которого, начиная от создания логотипа,заканчивая выбором товара, провела сама. Теперь это магазин товаров для творчества «MyHobby.kg», в котором можно не только приобрести принадлежности для рукоделия, но и получить консультацию лично от Хамсии.

Успехи: Хамсия периодически является героиней популярных телепередач на местных телеканалах, на ее тематическую страничку в соцсетях подписаны модницы со всей страны. Несмотря на успехи в таком юном возрасте, она необыкновенно проста, общительна и доброжелательна ко всем. Хамсия не останавливается на достигнутом, она стремится к совершенствованию как своих профессиональных навыков, так и духовных качеств.

В 2014 году Хамсия на церемонии награждения премии«YashliqAvazi» за выдающиеся достижения уйгурской молодежи Кыргызстана стала победительницей в номинации «Мастер своего дела».

Ее девиз: Хорошо, когда твоя работа − это твое хобби!